【上】南迦巴瓦的火焰

从八一到雅鲁藏布大峡谷景区入口的派镇有※※十公里，行车将近三个小时，山路蜿蜒，加之当地交管限速，开快了没用，最后还得按进度慢慢磨蹭，或者干脆停车等待deadline。汽车前半程沿尼洋河谷由北至南行进，后半程则左转向东，在雅鲁藏布江南岸翻山越岭。

现在正值枯水期，裸露的江岸上遍布砂石，每到下午就会乘风而上，河谷里到处灰尘弥漫，肆虐着飞沙走石。这里的沙石之盛甚至形成了景点，比如著名的丹娘佛掌沙丘便位于雅鲁藏布江中下游的强风口地带。

抵达派镇时，时间已是傍晚，不过与内地相比，※※的太阳升得晚降得也晚，要七点半左右才日落，按光线划分，现在也只是下午而已。与人们想象的不同，虽然是雅鲁藏布大峡谷的唯一官方门户，但从派镇其实只能看到南迦巴瓦峰的一点儿脑袋，而这里与大峡谷最动人的部分也相距甚远，因此很少有谁在此逗留，多是因为交通上的必然性而不得不到此一游。

大峡谷景区内分布着数个藏族村落，其中的两个这些年名声鹊起，各种旅行攻略中频频露面。它们分踞大江两岸，江东岸的直白村距派镇约二十公里，是景区大巴车原来的终点站，更是跟团游的必到之处，网上常见的所谓“雅鲁藏布江大拐弯”其实都在直白附近的观景台拍摄，严格来说应该叫直白大拐弯，因为大峡谷里比它壮观的大拐弯还有很多。江西岸的索松村距派镇约十公里，这里以前也不通景区大巴，到达那里要么徒步两三个小时，要么搭车或叫人来接。

从摄影方面说，直白村就在南迦巴瓦脚下，从那里拍摄神山，角度是仰视，离的虽近但透视变形较大，而为了纳入更多山体需要用广角镜头；索松村位于南迦巴瓦对面的山腰上，拍摄角度则为平视，没有什么变形不过需要一定焦距才能拉近，更适合标准镜头或中长焦。尽管旅游团基本都会到直白下车，但在驴友和影友的评价里，索松村却更有吸引力。

到索松安顿好，太阳终于要下山了，前方的南迦巴瓦如火如荼，游人不由自主地聚集起来。许多客栈都建有山景房，峡谷边的大片农田更是天然观景台，但别广顾着看，千万注意安全，脚下与江面落差起码几十米，一旦跌落恐万劫不复。

几座特意保留的老桥现在已是文物，过这种桥不仅需要技巧，更必须俱备一定的胆识，今昔对比不仅让人感慨良多。

钢索桥旁边仍残留着古老的藤桥，上面的藤圈勉强算是护栏，看上去心惊胆战。

这里已到中印边境，山那边就是印度占领的藏南，墨脱县3.4万平方公里，中国实际控制的只有1.2万。1962年10月到11月，※※※与入侵的印军间爆发大规模战争，结果印度惨败，伤亡被俘近九千人，而我军仅损失一千四百多人，当时我方物资完全依靠人畜运输，墨脱是重要的前进基地，据说家家出动，就连孩子都争相支前。战后的1963年7月，※※军区一个团奔赴墨脱，肩扛人拉，到次年国庆终于架设了一座钢索桥，雅鲁藏布江从此告别亘古蛮荒，有了现代化桥梁。

大江两岸被崭新的钢索吊桥连接，不仅小汽车通行无阻，一般载重卡车也不在话下，而这样的现代化桥梁在墨脱已不止一处。

墨脱另一处景观是县城西北十五公里的果果塘，沿途有简易公路，多数路段平坦易行，始终在雅鲁藏布江边行进，对岸云雾缭绕，依山傍水的村落，色彩艳丽的房屋，让人过目难忘。

仁青崩寺的创始人干布活佛据说是山南加查人，也就是拥有圣湖拉姆拉措的那个县，我这次在大殿旁真遇到了从加查来朝圣的一家人，回程时还搭了他们的车。现在的大殿是改革开放后重建的，住持是位青海喇嘛，他的哥哥在青海当活佛，经常给予这座寺院资助，听说寺里还有其他几个喇嘛，传统上宁玛派不忌婚嫁，他们在附近都有自己的家庭和妻儿。

下午的太阳懒洋洋地笼罩寺院，人困了，狗也睡了，一切显得那么慵懒。

一路上能见到诸多神迹，比如莲花生大师的修行洞，穿越生死轮回的中阴崖等等，朝圣者无不顶礼膜拜，可惜外来人难解其中之妙。

寺院不远有座小山，转一圈大概三四公里。据说去不了四大神山，转此山也积累同样功德，因此很受老幼欢迎。

仁钦崩寺原建筑早已在五十年代初的大地震中彻底崩塌，现在看到的大殿是改革开放后重建的，其实就是一座大号吊脚楼，由于路途遥远人烟稀少，寺里的喇嘛常担忧后继无人。

这么好的经历，这么好的照片，为啥色彩要弄得那么“跳”？

寺院安静平和，鸡犬相闻，颇符合老子心中“甘其食，美其服，安其居，乐其俗”的理想世界。

深山中的仁钦崩寺属宁玛派，始建于十八世纪末，大殿有十二个棱角。

拜喇嘛要从娃娃抓起，人间道，快乐少年郎......

爬了几个小时山路，终于，远远看见仁钦崩寺的金顶熠熠生辉。

虽然温暖湿润，但由于山林太多，墨脱并不太适合农耕，因而耕地也很有限。

从墨脱县城到仁钦崩寺有十几公里的距离，徒步的话要几个小时，当地人说有一条隐秘的小路可以翻山直接过去，不过由于不熟悉环境，还是走主路比较保险。爬到山脊上，能看清楚墨脱县城的大致地势，远方，左边是墨脱，右边是雅鲁藏布江，县城很明显高出水平面许多。

继续

由于炎热多雨，墨脱居民的房屋也和※※其他地方差异颇大，反而更接近海南或云南的吊脚楼。不过，随着扎墨公路的通车，当地经济改善迅速，许多新的住宅楼正拔地而起，与老式吊脚楼交相辉映。

远方，小路蜿蜒，让大江连接起山顶的村落。

墨脱雨水充足，温暖湿润，从而催生出地球上分布最北的热带雨林。

第一处是墨脱最大的寺院仁钦崩，位于县城东南约十五公里的卓玛拉山上。山路蜿蜒，越走越高，县城全景渐渐呈现远方。

墨脱，其实就是梅朵，藏语的“花”。相传这里有四大神山，都是通往极乐世界的大门，至今仍是藏传佛教圣地，不过，它们离县城最起码几十公里，既难找又难走，而且地处中印边境敏感区，据说曾有转山人遭印军扣留。对普通旅行者，距县城不太远的两处景观显然更适合游历。

（墨脱县城）

经历从雪山到雨林的冰火两重天，一百二十多公里开了快六个小时，汽车终于抵达墨脱县城。

当脱下羽绒服冲锋衣，最后只穿外套都热时，车窗外闪过的已换成一排排芭蕉树，人们终于明白，现在海拔只有一千余米了。

春夏才有

（补）雅鲁藏布江河谷

（补）雅鲁藏布江河谷

请假楼主，墨脱有没有遇上蝴蝶？听说那里有很多