隆冬季节，很多摄影爱好者会甘愿冒严寒去拍摄洁白晶莹的冰雪世界。

    冰雪摄影与常规的摄影有很大区别，其技术难度不小，须克服严酷环境、掌握一定的拍摄方法。

摄影器材的准备

    在冰天雪地中拍摄，首先要具备能够抗寒的摄影器材。在非常低温下，很多摄影器材都会出现问题，最常见的故障是：

    ◇在–10℃以下，电池效能大大降低，电子相机很快就会耗尽电力而“死火”；

    ◇当气温低至零下二、三十度，一些机械相机的快门和光圈会被冻结，不能开合；

    ◇如果镜头的密封性不佳，变焦环和对焦环进了水汽，可能会被冻结不能转动。

    因此，冰雪摄影的器材和配件时必须考虑以下因素。

照相机

    ◇过去一般认为不用电力的机械快门照相机比电子照相机更适应低温，但如今新型的专业数码相机抗寒力极强，只要用适当的方法保温，—20至—30℃完全可以对付。通常是越低档的相机其抗寒能力越差。

    ◇多数现代照相机的润滑系统已经有较好的温度适应性，只要做足防寒措施就可以了。有一种防雨雪的相机保护套，可保温，顺便把手也暖和了。

相机电源

    ◇应使用耐寒的电池。不同种类的电池耐寒程度不同，耐寒力的强弱依次为：充电锂电池、普通锂电池、碱性电池，其它种类的电池则不宜在低温下使用。

    ◇为了使电池保持温度，可带备户外活动用的发热暖包，贴在相机的电池仓部位。这类暖包一般可保持在40℃半天时间。可能的话，使用延线外接电池，将电池贴身携带，这是最长久的解决办法。

保护相机和镜头

    ◇镜头的密封性要好，以防沾了雪溶化时入水。

    ◇在冰雪环境中尽可能不更换镜头；不得已须换镜时，则要避免冰雪进入相机和镜头内，溶化成水滴会损坏器材。特别是在使用数码相机时更须小心，雪粒一点也不能掉入机内。

    ◇在严寒中拍摄后，如果要进入温暖环境，须事先将相机和镜头清去积雪装入相机袋中盖好，否则一入室内，镜头就会返潮形成水珠；反之，由室内走出室外，也要有一段时间使器材接近环境温度，才拿出来使用。

拍摄冰雪风光的要领

注意曝光补偿

    冰雪摄影的难点在于准确曝光。

    许多人拍摄冰雪景色时，以为因为冰雪的亮度很强，一定容易曝光过度。殊不知拍摄出来一看，明亮晶莹的冰雪几乎都变得一片灰暗，曝光严重不足。其实正好相反，拍摄明度甚高的冰雪更应增加曝光量才能再现出其真正亮度。

    因为我们的相机测光系统是按照中间色的亮度设计的，如果遇上特亮或特暗的物体测光就会失准。因此当你用相机的自动曝光来拍摄冰雪，就一定要注意用补偿曝功能，须增加一级左右的曝光，才能拍摄出明亮的效果。

    当然，有一些情况可当别论。如果明亮的冰雪与许多颜色深重的景物(例如蓝天、岩石、树木等)交错在一起，此时画面里的明暗之和已达到中间色阶的明亮度，便不必增加曝光了。

拍摄出冰雪的韵味

    冰雪风光最动人之处就是那银妆素裹、雪亮冰晶的感觉。在冰雪下，大地上的凌乱和繁杂都被掩盖了，显出一派洁白和谐，一派恢宏气势。而晶莹的冰挂、纯洁的雾淞，又予人精致玲珑、亮丽闪烁的特殊质感，拍摄冰雪风光，主要就是着力于从宏观和微观两个方向组织画面，最容易出效果。

    实际上，雪地无论是色彩还是形状往往都比较单调。要善于利用起伏的景物可去破除形状的单调，因此要重视处理树林、房屋、人物等在雪地上的构成关系；并且注意在白色世界中表现出黑、白、灰乃至色彩的变化，才能达到一定的视觉丰富性。

    在微观方面，则要很注意质感的表现，否则你就浪费了冰雪独有的质地美感。而要表现出这质感美，光起了很大作用。尤其是拍摄冰，在逆光下，冰会显得特别晶莹通透。

    表现质感有赖于曝光的准确度。曝光过度和不足，都会使影像损失层次，影响质感的表现，必须以准确的曝光，才能把质感表现得最好。

野菊。摄于香港郊野。135菲林单镜头反光照相机，70~200mm镜头；ISO 100反转片，1/250秒，5.6光圈；长镜头、大光圈使前后景出现虚实变化。

【一哥教摄影】春花烂漫入镜来

   又到了春暖花开的时节。三月里，香港花展和礼宾府花园开放日接连而来，满城的木棉也染红了枝头，处处能感受到“紫陌红尘扑面来，无人不道看花回”的浓浓春意。而花卉摄影爱好者们更四出“拈花惹草”，去追逐江南的梅花、藏南的桃花、云贵的油菜花、扶桑的樱花……把自己浸没在那百卉争妍的花季里。

    这一课，就讲花卉摄影吧！

拍摄花卉的装备

    拍摄花卉的摄影器材较特别，需适应近摄、特写、远程拍摄及拍出虚实变化等诸多要求。

照相机

    单镜头反光类型的照相机比较适合拍摄花卉，这是因为这类相机没有视差。旁轴相机则因为其取景器与镜头不在同一轴心上，近摄时会有严重视差，所以不宜用来拍摄花卉。例如相近于120画幅的中型单镜头反光照相机、相近于135画幅的小型单镜反光照相机、都可以用于花卉摄影，通常小型照相机有较多镜头可选择，所以小型照相机更为适用。为了追求重复曝光带来的特殊影像效果，应优先选择具备重复曝光功能的照相机。

    如今非常普及的LCD视屏取景相机（俗称DC机），由于没有视差问题，所以也用来可以拍摄花卉。

镜头

    近摄镜头可以拍摄到花卉的特写影像，自然非常优胜。以135画幅照相机的近摄镜头为例，较流行的规格有50mm、100mm、180mm等，短焦距的镜头比较轻便，但当不能靠近拍摄时(如拍摄树上及水中的花，或是拍摄与花相伴的昆虫、小鸟等)，就非用长焦距的镜头不可了。

    只要不是拍摄大特写，其他长焦距镜头也适用。特别推荐反射式长焦镜头，其特殊的光学结构可以使焦点以外的光斑变成美丽的光环，这是花卉摄影的利器。

其他用品

    近摄和用长焦距镜头拍摄时，为了防止震动而使影像虚松，经常需要用三脚架来稳定相机；在同一视点进行重复曝光时，三脚架更是必不可少。

    当背景环境显得杂乱时，可用背景纸、衬布、反光板之类作为背景。

    带备一个喷水壶，需要时湿润一下花朵，能起生动画面的作用。

    在镜头前加上偏光滤光器，可减除叶面和花瓣上的反光，使色彩更浓艳。

控制景深和讲究用光

    为了突出花卉的形象，通常会以虚影朦胧的背景来衬托出清晰鲜明的花朵。最常用的手法是用长焦距镜头以大光圈拍摄来造成很浅的景深，以达到背景虚化的效果，清晰的主体便跃然而出了。

    反射式镜头的虚化效果非常独特，能使焦点以外的影像变得既虚幻又有装饰味，这是一般镜头难以达到的。

    拍摄花卉，应特别讲究用光。花瓣、叶子一般都很薄，在逆光的透射下，会显出透明的质感和鲜明的色彩，最能表现出花卉的美丽形态，因此要寻找逆光或侧逆光的角度拍摄。

    雨后初晴是拍摄花卉的上佳时机，此时花卉上的水珠晶莹透亮，使画面更加水灵、生动。当然，用自行水壶喷洒来“制造”水珠也能达到同样的效果。

运用技巧创造浪漫意境

    花卉摄影的精彩之处还在于可以运用各种技巧，精雕细刻地创造各种艺术意境。其中，又以追求迷人的朦胧美最为摄影家所喜好。

    除了用反射式镜头拍摄之外，近年来流行以柔焦方法拍摄出有如轻雾般的朦胧效果。最有效者，是用两次或多次曝光来营造朦胧感。

    重复曝光拍摄花卉，主要是用虚、实双焦拍摄。方法是：第一次曝光时聚焦于主体，得到清晰的影像；第二次曝光则使所有的景物脱焦，得到朦胧的影像；两种影像叠在一起，就合成了实中有虚，虚实相融的景像，使画面呈现迷蒙浪漫的意境。如果你的照相机没有重复曝光的功能，则可以拍摄一实一虚的两个画面，再用电脑合成为一幅类似重复曝光的作品。

    多次重复曝光，通常用于拍摄中景而不是特写。方法是：手持相机以较快速度快门连环拍摄，由于拍摄过程中手势必定会不由自主地移动，就形成了重叠交错的影像，营造出另一番意趣。

【一哥教摄影】掌握摄影曝光的诀窍

    准确曝光是摄影的基本功。在菲林时代，这基本功的必要性是无可置疑的。到了今天，因为数码相机可以实时检视曝光是否正确，不少人便不重视学习准确曝光了。但是，如果你对摄影作品的质素有较高的要求，就起码要学会主动控制曝光，才能自如地获取层次丰富、具色彩力度的照片。

照相机只认“中间灰”是朋友

    一些经验未深的摄影爱好者会提出类似的问题：

    ——我拍摄的雪景，为什么雪总是不白？

    ——这一片森林的色彩明明是很浓重的，为什么拍摄出来却如此浅淡？

    ——我喜欢拍日出日落的风景，但是不知为什么拍出来不是太暗就是太亮？

    解答这些问题之前，我常会反问：如果你用傻瓜相机去拍摄一张黑纸、一张白纸、一张灰纸，得到的照片会不会分别是黑、白、灰？

    比较明白的朋友答道：不会，应该都是灰色。

    对了。因为世间万物的平均明度是中庸的灰，所以制造测光表时就设定了一个统一的标准——18%黑度的灰色(又称“标准灰”、“中间灰”)。测光表，这个被派来辅助我们测定曝光数值的家伙，一出世就认定只有灰色才是正确的，因此“不管白猫黑猫，拍出来都是灰猫”。

    明白了这个道理，就知道在拍摄一些明度很高或很低的景物时，需要对测光表测定的数值进行适当的调整，才能得到曝光准确的影像。通常是：明度越高的景物(如白雪、浪花、沙滩、白云、肤色洁白并且穿浅色衣服的人物)，越要增加曝光；明度越低的景物(如森林、深色的岩石、黝黑肤色的人物)，越要减少曝光。

    拍摄经验丰富的人，首先会目测估量被摄主体的明度与“标准灰”的差别，然后判断是否应在照相机的测光数值上增加或减少曝光。例如拍摄一位站在白墙前面的女郎，通常需要在照相机测光数值上增加曝光，她才不会变成“灰姑娘”。

摄影小词典

    在摄影光学中的明度、亮度、照度等词汇，一般人容易混淆。不妨多了解一点，对理解摄影会有好处。

    明度：指物体本身颜色(固有色)的深浅度。为了便于理解，你不妨假设把颜色转换为黑白单色；这样，明度就是指黑、灰、白阶中的位置。很明显，黄色的明度高于红色，红色的明度高于黑色。

    照度：指对景物照射的光源强度。不少独立测光表具有测量照度的功能，称为“入射式测光”。

    亮度：指景物在光线照射之下呈现的深浅度，其中混合了景物的明度和被光源照射而反射出来的光强度。如果用测光表对着被摄景物测光，测得的就是景物的亮度，这种测光方式又称为“反射式测光”。

用不同的测光方式求得准确曝光

    针对不同的景物而采用合适的测光方式，是准确曝光的“基本法”。现代照相机的测光系统已经具有多种测光模式：

平均测光：

    平均地对全画面测光。适用于多数明度适中的景物；但是如果遇上类似“灰姑娘”那样的情况，测光表就会“受骗”。

区域测光：

    对画面的中间区域测光。这种测光模式可以照顾到通常摄影主体在画幅中间区域的情况，因此比平均测光的准确性高。

中心点测光：

    这种模式的测光角度一般只有3°左右，比较适合有经验的摄影者，可以根据需要而主动选择测光部位，然后以手动调节曝光。以上述的“灰姑娘”为例，如果你将测光点对准人物测光，就不会被明亮的白墙“蒙骗”了。这种方法不适用于自动曝光，因为须测光的部位不一定在构图中心，自动拍摄时会有误差；除非你测光时按住测光锁定掣，然后才构图拍摄。

    上述以测光范围作区分的测光方式，其实都是把测光表向着被摄景物测光，测得的是景物的“反射光”。测反射光，如果遇上景物的明度较为极端(例如前述的“白猫黑猫”)，测光表就会受骗，发出错误的曝光指示。针对这种情形，有两种解救方法：

用灰卡测光：

    当难以判断以什么景物作为测光依据时，可以把照相机对着一块标准灰卡来测光。这是很准确的测光方法。当然，测光时灰卡的受光角度必须与景物受光角度一致。

    标准灰卡可在专业摄影器材店买到，也可用近似18%灰度的哑面卡纸代替。我曾用一种牛皮纸信封，有时用自己的手背(晒黑的黄种人肤色颇接近标准灰)权充灰卡。

入射式测光：

    即是测量光源照射的强度(“照度”)。因为无论什么颜色的景物，在同一光源下的照度都是一样的，所以这是最准确的测光方法。此法需要使用具有入射测光功能的测光表，并且测光表受光的角度要同景物的受光角度一致。

包围曝光：

    对测光数据没有信心时，就加加减减多拍一些，“宁杀错勿放过”，这是虽笨却有效的方法。

再贴一张。。。。

再贴两张。。。。