有个问题想请教：在1/60以上的情况下，手持拍和用三角架拍，清晰度有无大的区别？

没有绝对的静止，正如没有绝对的运动一样。

光化学反应虽快，但快门在很短的时间内打开和关闭以及反光板升起所产生的震动还是可以允许的。

这种问题，照个两卷就知道自己能手持到什么速度了。

相比之下，调焦误差倒是更容易出问题，没对好焦，颤不颤都瞎掰。

因为快门的震动能传至3脚架，所以脚架也会受影响而震动，表现在3个参数上：振幅，频率，震动持续时间。不同实验中这3个参数不同，也就得出不同结论：
1/8s以上快门时因为手的减震，震动小于快门线。这时最好手按开门；慢于1/8时用快门线。
但我想这和测试手也有关系8。
另外脚架也很有关系，最好是从拧在机身上的螺丝到触地部分没有橡胶和塑料，全部金属才好。

极其影响成象的另一个因素是调焦误差。兄弟用的M机器，这两点好象都不好。我听了那节课就想换相机了，好惨。M家兄弟，说来听听你们的机器怎样？（我的是700si)

lymex:
不是"要大于100时才乘2",是"大于100时最好乘2",小于100也乘2当然更好,不过在小于100按天的也能接受.但小于50时应该还是1/60S以上.很常用的一个规则而已,大家可按各自情况定.

LW:
虚不虚是相对的,很多时候我300MM手持1/90S也能不"虚"(是70-300,不是300F4).测虚不虚简易的方法就是照字,我看过书上的例照,我自己也试过.让你朋友手持小钢炮200MM,1/30S秒-1/125S照10几米到20米外的横匾或墙上的字,打到墙上看虚不虚?,如果同样方法照风景也许就会觉的"不虚".

xunh，我的意思是说，如果曝光时间够长，那么人手造成的抖动就不足以在底片上留下痕迹，所以就无所谓用不用快门线了。

我用200mm的头能在1/60s按快门，使用的方法是和军训时射击瞄准的方法一样，有意扳机，无意击发。我还见过有人能在1/30手持小钢炮的片子，用幻灯机打到墙上，居然也没虚。

我用激光反射法测试了一下手持“拍摄”的震动情况，正如qq所言，存在低频震动与高频震动。看来低频震动是由于拍摄者引起：移动、呼吸、心跳在反射光上都有表现，其中呼吸引起的“震动”最大。
“天”的规则很有道理，另外还要根据照片要放大到多大有关系，比如

时间（1/s）要大于焦距 * 照片寸 / 5

俺的体会：为了手持拍好，要用长焦对着一个发光点不断空按快门练习
另外，高精度较长时间暴光最好用自拍，用快门线（尤其是短线）会对
相机加力，影响不小。再如暴光1分钟，按下快门后把快门线放下时，
快门线的重量就对震动有较大的贡献。

to: LongVoyage, 为什么要大于100时才乘2，所有焦距都乘2有问题么？

WHY?，因为无论曝光时间多长，手指总有抖动。

也看有多慢了，如果长时间曝光（大于两秒），用不用快门线也就无所谓了。。。

用三脚架情况下,我30%左右用自拍功能,40%左右用快门线,剩下用手指.

用三角架拍也有个问题，手握着拍或者用快门线。
听电影学院摄影系一教授讲课：快于1/30的速度用手握着拍，慢于1/30的速度用快门线。据说是因为存在高频振动和低频振动的原因。

补充天一下:

100MM上要以X2处理, 比如180MM镜头用1/360S.

但这只能保证某种程度内的"不虚". 看过书上例子,自己也试过,85MM-135MM的镜头,1/250S速度手持和脚架,到8*10就看出差别了.

建议
首先尽可能用脚架,然后如果要手持尽可能保持1/125以上. 然后就1/60S就别考虑放太大吧.

有一個不知道是否正確的規則: 就是快門必需大於焦距數,比如用50mm標頭,就必需有1/60快門,85mm就必需有1/90快門等等..
不過我覺得更快的快門還是比不上一支堅固的三腳架!