题图，在镰仓望见富士山。

其实，我们可以在渡月桥附近转悠整个下午，但考虑到之前安排的西本愿寺一直没时间去，有些想念那两颗百年大银杏呢。

查询回程，要么步行回岚山站坐山阴本线回市区，要么就在渡月桥下乘28路巴士到七条通的西本愿寺前站。看来还是28路巴士比较方便，就是站点有点多，要24站。在等车的时候，我们怕搞错方向，反复看站牌的时刻表。一个干净清爽，有点绅士派头的日本老爷爷很热情地指点我们，老爷爷英语很好，他知道我们是中国人，就说他很久之前作为访问学者到过天津，他也要坐28路去京都市区。

我们一同上车，原本想坐他旁边聊个天，可是我蹩脚的英文和更蹩脚的日语怎么聊，于是我就坐到另一边的空位子上。没想到下一站上来一个有点熏鼻子的流浪汉，直接坐在老爷爷的旁边，我有些内疚，如果我坐他旁边，老爷爷就不会遭这个罪吧。

转弯到桥下的中之岛，我们居然看见了彩虹。

喝完咖啡我们上了渡月桥，温暖的风好舒服，看远处的岚山公园，回头再看更远处的桂川。这里没有雾霾，工业却又如此发达，真的非常感慨，人能做的很多，但如果不知道什么不能做才是真的悲哀。日本如此，我们也如此。

到渡月桥的桥堍右转，找到这家咖啡馆的时候，排队好长，听口音多是中国人和韩国人。我独自坐在咖啡馆墙外的水泥条凳上看大堰川，耀眼的阳光，越过水坝轰然的水声，三轮车夫矫健的身影。

搜索到附近有家网红咖啡馆%，也就是在京都八坂绅士附近去过的那家。据说，那家咖啡馆正对着大堰川和渡月桥，是看风景发呆的绝佳之地。

渡月桥原本并不是这次岚山的重点，观光小火车结束正好是午餐时间，看别的攻略介绍，渡月桥附近有很多餐馆。

从车站出来，阳光春日般的浓烈，把夹克里面的抓绒衣脱了还是热。一路走出去，往渡月桥方向的小路就像个小镇，有各种小餐馆和零食铺子，也有全家和罗森，各种零食和便当。一路走去，吃了不少小吃零食，估计午饭是要泡汤。

到了岚山电铁附近，街市更旺，我们索性随意挑了一家炸物店，把午饭解决掉。这里有炸鱼炸丸子炸牛肉，炸各种东东……在等老板夫妇炸东西的时候，又来了一帮广东客，也是点了好些炸物。日本的小吃店一般就是在路边站着吃，这个店，靠墙还有两个酒吧里的那种高一点的小圆桌。我们吃着炸物，看外面熙攘来往的过客，更感觉如同中国某景区的集市。

吃完东西，准备去渡月桥，太阳很大，却下起雨来，还下得蛮大，正商量着是否要买几把雨伞，雨却又停了。

整个游程很短，火车停靠岚山站的时候是在隧道里，我们跟着很多游客一起下车，但我总觉得不对，按原本的攻略，我们应该在终点下车，那为何车厢里还有很多游客淡定地坐着，去问了列车员才知道，这里只是岚山站，而嵯峨岚山站才是终点。

车窗外闪过红叶凋零但红晕尚未褪尽的枫树，衬着峡谷碧蓝的流水，只能脑补一个星期之前漫山红遍的景象。岚山，等我下一次再来。

也许在樱花季的时候，也许在夏季的时候，到保津峡玩一次漂流，也应该很刺激的。所以明白，许多人一次再一次地造访京都，京都花几天时间是看不完的。

火车的路轨沿着保津峡修在悬崖上，一边是保津峡湍急的流水，一边是斑斓的丛林。红叶季或樱花季的嵯峨野观光火车会人满为患，应该不足为奇吧。

忽然起了躁动，对面窗外有成片的红叶闪过，大家呼啦啦的涌到对面窗户，坐在对面的游客被拍照的人挤得好尴尬，我也是其中之一。

唯一遗憾的是沿途难得看见一片红叶，我们真的来晚了。这个观小火车设计很赞，车窗都是可以上下开合的，方便游客拍照。有攻略指引要买没有顶棚的车厢，这个天气会很冷吧。怕苦如我，摇下窗户拍几张已经很满足了。

开车的时间临近，我往列车来的方向走到站台的尽头，去等待火车到达，拍摄火车由远而近。

听见车站的有线广播，列车将要迎面而来。忽然的，我身后挤满了人，相机卡擦擦的，等着火车出现的一瞬间。

这个就是岚山乡野的浣熊吧，叫做拉库拉库的，那顽皮的表情，就像随时要从对面的路轨扭摆过来。日本人极其善于在凡常中幻想，真实与虚幻交织到天衣无缝，仿佛古来如此。

原本攻略预备路线是：步行至京阪本线清水五条站到东福寺换乘奈良线，再到京都站换乘山阴本线到马堀站，步行至龟冈嵯峨野观光小火车终点站，我们计划是往回乘到嵯峨站，再去渡月桥。

吃过早饭临出门再用谷歌搜索，搜到附近的马町有京都巴士206，就在我们民宿走出夹弄往南走五六分钟的路。上车很空，一共六站路，经过三十三间房，可惜我们行程时间不够。又经过七条的鸭川，跟四条五条完全不同的景象，清净淳朴，有点类似我以前住过的虹口水电桥，当然，比水电路桥更清爽一些。

此时，我们才发现，房东指示我们从京都站到清水五条的慈法院庵町，是乘坐京阪本线到清水五条站。其实，我们可以在京都站直接做巴士206到达马町，再走五分钟就到了目的地。我在之后的民宿点评中，把这个信息附上，供之后的游客参考。

到了京都站，我们又是茫然，找不到可以过马路的地方，到处都是栏杆，问了几个警察，有指示往右有指示往左，实际是，我们在两个路口的中间而已。

在站内，找到山阴本线的入口，掏出我们第一次使用的ICOCA卡，刷卡进站，我们各自卡里的1500円还没用过呢。

上到车里，已经座无虚席，一帮日本老太太面对面坐着吃零食聊天，另一边，看似一对老夫妻带着儿孙出行，倒是真的安静地不发一言。我一直怀疑传说中日本人在地铁里的安静程度，按人的天性，总是恬嘈的，而又听说日本人讨厌在公共场合喧哗，看起来也未必。大多数的确很安静，但碰到几次，特别是老年人还是喧哗地在地铁里吃东西聊天，而且京都的老年人穿着也是古怪而五彩缤纷。

出了马堀站，郊区山野的空气异常的冷，主要是风大，吹在脸上发疼，身上的衣服一下子觉得单薄了。但是天气出奇的好，碧蓝的天空，阳光灿烂。

酒足饭饱，我们从东大路通一直往南，夜晚的京都确实与白天不同，日本人在这个时候才有自我的放浪，喧哗的，痴笑的，乱穿马路的，甚至有年轻人弹抛烟蒂，这才是真实的人。当白天的盔甲散落，才有自己。

一天下来，对于京都的印象，就如同周庄和朱家角，游客是这个古老都市的另一种延伸。青石板的路，幽幽地反映着天光，缅怀着过往，不留痕迹地把周遭凝练成岁月的念珠，可以过往，也可以未来。

出发前做攻略的时候，原本在东京的新宿选了几家河豚店，包括了玄品河豚、虎河豚亭。来日本嘛，不吃河豚，就好比不吃刺生与寿司。在国内，有拼死吃河豚一说，是一桩危险的事情，据说在日本经营河豚的店必须有牌照，马虎不得。

隔天预订了这家位于祗园四条八坂神社转角的玄品河豚。

玄品河豚是日本一家著名的河豚料理店，店内河豚的烹饪方法多种多样，煎、炸、炖、烤、盐焗，使得河豚的口感也丰富多样起来，这家分店位于祗园南侧，我们接近21点到达，周围一派恬静，温暖金黄的灯火洒在泛着各色车灯的街道上，好看。期待鲜美的河豚不辜负我们。 本帖最后由 末夫 于 2020-9-14 17:47 编辑

下了公交车，回到我们中午的出发地，拐个弯往前，就是祗园的商业大街了，看着跟城隍庙福佑街或校场路类似吧。这更证明了，来之前对京都尽善尽美的期待都是源于纪录片和摄影，真实的凡尘生活都差不太多。

看别人游记，曾经记载了能剧和艺伎表演的剧场，路过的时候有些小兴奋，但想着饥肠辘辘，还是先赶着去觅食吧。

离开南禅寺，我们继续搜寻回祗园四条的100路巴士，沿途已是夜色阑珊。刚才在蓝瓶咖啡小憩了一会，感觉元气恢复不少，站在不知名的桥上眺望这从琵琶湖经南禅寺引入的河水，感慨一下古人的智慧。

出了南禅寺不远，看到这个网红的蓝瓶子咖啡，进去小坐歇息，其实味道也是一般。

走到北门外，天※※然奇霞异彩，不禁令人怦然心动。

南禅寺在日本的禅寺中也颇有地位，在我们将要离去时，看见好多僧人鱼贯而去，一个掉队的和尚被我的镜头捕捉到。

南禅寺不要门票，游客也是日本人居多，遇到好些老太太穿着和服摆出各种姿态来拍照片。远远的听见银铃似的笑声，几个穿和服的姑娘，彩蝶一样在水渠边翻飞。

南禅寺极为有名的，是其他寺院没有的景观，明治年间修建的通天水渠。用红砖砌成的拱形廊桥，把琵琶湖的水引入到京都市内，这水不仅给了京都最早的水电，更为周边成为京都豆腐的极盛之地，南禅寺附近的汤豆腐也是京都名物呢。
以下内容由 末夫 于 2020-9-10 22:11 补充

南禅寺位于东山地区，到了冬季游客更加稀少，寂寥中更多了几分禅意。和许多禅寺一样，春有樱花铺盖，秋有红叶遮天，只可惜，我们看见的已然是焦红的残叶。

南禅寺外隐约的残红。

再往前走更是冷僻，潺潺的溪流，摇曳的无名花朵，阳光默默地晕染。一阵风吹过，感觉到山里的冷意，我们加快脚步，看见了不远处的南禅寺与一笼笼的树影。

日本人的日常总显得朴素而精致，小小的院墙披挂了苍翠树木与玲珑的鲜花，淡淡的粉彩，像极了他们的隐忍与淡漠。

路上几乎没有行人，那些民居虚掩了门，有隐约的说话却看不见人。

吃过午饭，从八坂通出来到了祗园四条，用谷歌地图搜索到100路巴士可以到达南禅寺。在原本的攻略里，我是将南禅寺和将军冢安排在第三天上午的，路线是京阪本线在三条转东西线到蹴上。出站往东北可以去南禅寺，往西南爬山就是将军冢了。

现在临时改变了行程，而且搜索到100路巴士，原先的行程就抛诸脑后了。下了巴士沿着路标往东走，两边是洁净但陈旧的街道民居，有巴士晃晃悠悠地来回，像极了上海※※十年代的虹口。