岭南国家森林公园10

岭南国家森林公园9

岭南国家森林公园8

岭南国家森林公园7

我说这儿的人呢，请继续放片好吗？。

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Isole - Rondò Veneziano

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.......晚上好各位！。   

这张的元素处理得当，整体画面表现和谐。

路摊2

路摊1

岭南国家森林公园6

岭南国家森林公园6

岭南国家森林公园5

岭南国家森林公园4

紫边怎么会这样重，是什么原因？。
转黑白舒服点。

岭南国家森林公园3

岭南国家森林公园2

岭南国家森林公园1

乳源大峡谷4

乳源大峡谷3

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Fantasia Veneziana (in la maggiore)- Rondò Veneziano

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.....晚上好各位！。   

乳源大峡谷2

原来星光兄最近跑到韶关去了。
乳源大峡谷去过的，景观不错，可惜的是水量不足，都是“人定胜天”所致。

Photos by Richard Avedon (理查德·埃夫登) - From United States

Richard Avedon：照片都不会出错，但都不真实。

Richard Avedon对于时尚界到底有多重要？,1957年奥黛丽·赫本主演的那部经典喜剧《Funny Face》给出了最好的答案——片中由Fred Astaire扮演的时尚摄影师Dick Avery正是以Avedon为原型。

Avedon的黑白照片里呈现出来的时装总是洋溢着自由、激情和活力。他彻底改变了20世纪时尚摄影的面貌，为之同时注入硬朗的写实感、惊世骇俗的幻想，以及毫不留情的实验精神。

　　然而，Avedon有多么出名，他的作风就有多么低调，这位不喜欢自然光线，对影子尤其在意的摄影师最喜欢呆在他位于曼哈顿的白色工作室里，因为在那儿，他可以完全掌控光线，以及他的模特。作为一个土生土长的纽约摄影师，他尽管时常因为工作关系而满世界飞，但一辈子都定居在曼哈顿。纽约城的图书馆、博物馆和戏院是他最爱的消遣场所。

　　他是一个不折不扣的工作狂，总是把周围的人折腾得精疲力竭，由于十分执着于技术上的精确，他甚至对自己作品呈现在书刊和展览上的编排、呈现方式也要一一过问，比如，他喜欢让自己的展览作品占满整面墙，照片里的人物比参观者高大得多。

1923年，Avedon出生在纽约，他的父亲在曼哈顿经营一间服装店，母亲家里是※※装厂的。耳濡目染之下，他从小爱看时装杂志，习惯把自认为精彩的大片撕下来贴在墙上。

　　“一天晚上，我和父亲一同走在第五大道上，经过广场酒店时，我看见一个拿相机的秃头男人正在给一个倚树而立的漂亮女人摆姿势。他叫她仰起头，为她整理了一下裙子，然后按下快门。后来，我在《Harper’s Bazaar》上看见了这张照片。”这就是Avedon对时尚摄影师的最初印象。若干年后，当他来到巴黎，方才恍然大悟，那位摄影师之所以选择那棵树，是因为它树皮剥落的样子与香榭丽舍大道上的树一模一样。

　　Avedon系统地学习摄影是在加入美国商船队之后，他被分配在摄影部，为几千位水手拍过证件照。1944年他离开商船队后，在时任《Harper’s Bazaar》杂志艺术总监的美国著名设计师兼摄影师Alexey Brodovitch的提拔之下，开始为时尚杂志拍片，不出两年，他的作品就登上了《Harper’s Bazaar》。Brodovitch还大胆起用20岁出头的Avedon拍摄巴黎春夏时装周，令许多老资格摄影师眼红不已。

　　关于如何把新款设计师时装拍得既奢华又实穿，Avedon确实很有一套。1954年，他把模特带进典型的法国咖啡馆、俱乐部和赌场，并以西装革履的护花使者为陪衬。次年，他更史无前例地在马戏团里拍摄身穿高级定制时装的模特，那张经典的“Dovima与大象”就是这么诞生的。

　　在Brodovitch的鼓励下，Avedon冲破时尚摄影的窠臼，大胆尝试超现实效果。起先，他专攻外景和动态效果，不过，他最标志性的手法还是在影棚的白墙前进行拍摄。棚拍肖像是他的拿手好戏，他喜欢把拍摄对象“孤立”起来，与观者之间产生一种强烈而逼真的对峙感。就是这样看似简单的肖像风格，却不变应万变地刻画出一个又一个20世纪最美丽、最著名的人物，模特Dorian Leigh、影星Anna Magnani、杰奎琳·肯尼迪、查尔斯·卓别林……他总能轻而易举地刺破那些完美无瑕的形象，比如，他镜头里的玛丽莲·梦露穿着不合身的裙子，一脸闷闷不乐。
　　1962年，为《Harper’s Bazaar》和《Vogue》工作了近20年的Avedon终于盼来了一场展览。初次摆脱了杂志开本尺寸限制之后，他把照片放得巨大无比，铺满每一面墙。进入1960年代以后，Avedon的摄影领域逐渐从时尚拓展至美国人的日常生活和社会文化。他从名人肖像着手，试图剥掉他们的光鲜外表，揭示他们平凡、不安的本质。1970年代开始，他更转而关注年老、死亡等严肃话题，用相机记录反战运动，美国西部生活，以及他病重的父亲、流浪者、酒鬼、刑满释放者等不幸的人。这次转型让他攀上事业巅峰，从时尚摄影师升格为当代艺术家。1977年，纽约大都会艺术博物馆举行了他的大型作品回顾展，参展的每一张黑白肖像都大于真人比例，且故意保留了底片的黑色边框。

　　当同时代的摄影师大都退休的时候，Avedon依然举着相机工作。同时，他也花了不少时间整理旧照，回顾自己的一生。1993年，他出版了一本自传，不过，这更像一本相册。书里收录了他各个年代的作品，有时装片、肖像照、新闻摄影，也有家庭留影——他的父母、继母、姐姐、两任前妻以及儿女的照片都出现其中。

　　2004年，81岁的Richard Avedon因脑溢血并发症去世。病倒前，他正在得克萨斯州为《纽约客》拍照。那时他作为该杂志的首位全职摄影师，已经干了12年。正如《今日美国》所言——把Avedon称为摄影记者，就好比把米开朗基罗称为油漆工。但是，Avedon本人却将之视为一个新挑战。“全世界的名人我好像都拍过了。但是，我希望能拍一些真正有作为的人，而不光是明星。”他说。《纽约客》主编Tina Brown给了他这样的机会，而他也让读者们大开眼界，从玛丽莲·梦露从未公布的照片，Tilda Swinton的裸照，到与骷髅调情的优雅模特。

　　对于肖像摄影，Avedon是这么定义的：“肖像照片的主体知道自己正在被拍，他们对此的反应也是照片的一部分，就与他们的穿着和长相一样。肖像未必要惟妙惟肖。某种情绪或某个事实被转化成一张相片的那一瞬间，它就不再是客观存在的事实，而是形成了一种观点。没有错误的照片。所有的照片都是准确的，但是，它们都不真实。”

（人像摄影）Richard Avedon理查德·埃夫登

“人像照片从来不是临摹。情绪或事实在转化成照片的那一刻后，早就不再是事实了，而是一种观点。照片没有不准确这回事。因此所有照片都是准确的，却没有一张是真相。”
Richard Avedon是个比较不同的摄影家，他是从时尚摄影做起的，所以他拍过许多美女和名人。但他并没有因为自己的工作的关系而忘记自己到底想去拍什么人。
他不仅拍模特和名人，他更拍普通人、认识的人、以及在街上碰到的人。他不仅在工作室里工作，更把时尚摄影搬到了户外，以及政治生活（比如1976年的美国大选），他甚至还在街头拍过东西（例如1989年勃兰登堡门的新年前夜）。所以说Richard Avendon是个什么都拍的摄影家并不为过，但他最出名的作品，绝对是他的人像。
Richard Avedon 1923年出生在纽约，他的家庭是来自俄罗斯的犹太人。Richard Avedon在高中读完之后，在哥伦比亚大学读了很短一段时间，1942年他就开始用一台父亲给他的Rolleiflex给商船队的船员拍证件照了（当时是战时，商船属于美国※※※※※※※※以需要拍照登记）。1944年的时候，他给一家百货商场做广告摄影师，但很快，他的才能被当时是Harper's Bazaar的艺术总监Alexey Brodvitch发现，于是他就开始为Harper's Bazaar的拍照，并且在不久后就成为了那里的首席摄影师。
Avedon一直在Haper's Bazaar工作到66年，之后他去了Vogue，没过几年，也做到了那里的首席摄影师，1992年他去了The New Yorker杂志做首席摄影师，2004年，他在德克萨斯拍摄美国大选的时候脑溢血发作去世。
Richard Avedon从小就很喜欢人像和时尚，这也许和他父亲的商店有关。这是一个女装店，所以Avedon从小就能看到女人与时尚的关系。他的父母也订阅了包括Vogue、Vinity Fair和Harper's Bazaar在内的顶尖时尚杂志，小Avedon从这些杂志里也学到了许多关于时尚摄影的东西，他最崇拜的摄影师是Martin Munkacsi，这点和Henri Cartier-Bresson一样。
在做时尚杂志摄影师的几十年里，他除了给名牌服装拍摄广告之外（几乎所有的顶级品牌他都拍过），他还拍摄了许多名人肖像。他拍的名人，主要是文化艺术界的人，政治人物也有，但不多。然后他还有几次旅行拍摄的经验，大都是受了杂志或者别的什么人的委托的拍摄任务，63年拍摄美国南部的民权运动，69年拍摄反战运动，70年在越南，和85年在美国西部。其中85年在西部拍摄的系列名叫In The American West，是Avedon的艺术家生涯最重要的代表作。他用6年的时间，在美国中西部几个州，拍摄了125张人像。这个系列后来出过影集，也办过展览。被公认为是20世纪人像摄影的一个里程碑。
Richard Avedon的风格是很别致的，他最大的特点就是纯白的背景（少数情况是灰色） 。我印象里他拍的人像是从来没有任何非纯色背景的，他的时尚照片则恰恰相反，他喜欢把模特和助手带到摄影棚之外，到街上去拍摄。而且他的时尚摄影里，模特经常是处在运动中，一句话：模特在他的照片里不是个衣架子，而是个活人。
Richard Avedon用纯白背景拍人像，倒不是他首创的，这个东西画家里就有人这么尝试过。不过Avedon是把白色背景和其他东西结合起来了，他经常在试图寻找被摄者比较不常见的一面。例如他拍摄温莎公爵和夫人的时候，他聊到来摄影棚的路上，他坐的出租车撞死了一条狗。在公爵和夫人露出惊讶、遗憾，或许还有点哀伤的神情的瞬间，他按下了快门。这是Avedon很典型的方法，用聊天来引导被摄者的情绪。他甚至经常问被摄者一些很严肃的问题，例如关于生死。因此他的照片里的名人，经常和我们印象里的不太一样。比如梦露，我们一般的印象是性感甚至妖艳的。但在Avedon的照片里，她显得非常疲惫，还带着些许悲伤，所以Avedon不仅是一个记录者，他更是人像的创作者。
在这样的表现力的前提下，白色背景就并不显得单调乏味，而是把观众的注意力完全集中到了人物上。
Avedon拍的人像照片用的几乎都是大画幅，而且他经常会把照片稍微过曝一些，这样做的目的，其实和用纯白背景一样：减少不重要的东西对观众的干扰，而且他也并不排斥大画幅的浅景深。
在不用背景布的情况下，他经常用浅景深来虚化背景，甚至是被摄者的身体。这些方法和大画幅的分辨力组合起来，就形成了一种非常有张力的视觉风格，在最大程度的描述被摄者脸上所有细节的同时，把所有其他东西都隐藏起来，这让观众能看到被摄者最细微的表情和眼神，所有东西都被放大了，有一点大家可能不太在意，大画幅相机拍摄的时候，都在先在毛玻璃上取景对焦，然后就不再看取景器了，而是看着被摄对象，估计着构图按下快门的，这样做的好处是，你和被摄者的交流会更加直接，你对镜头前的人的情感的判断会更加准确，你能亲眼看到他/她的眼睛，他/她也能直接看到你的眼睛，这对于Richard Avedon或Yousef Karsh这样的人像摄影风格是很重要的，在取景器里看，绝对会多一层隔膜的。Richard Avedon是一个喜欢用自然光的摄影家。这并不是说他不会用人造光，在他的很多时尚摄影里，人造光的运用堪称巧妙。但他似乎更喜欢阴影中的自然光的效果。即使是在摄影棚里，他也在用人造光来模拟这种效果：非常非常软的光，几乎看不到影子。他似乎不喜欢让影子遮住任何的细节。
如果要我用一个词来形容Richard Avedon的风格，那大概只能是：直接，直接得近乎残忍。在他的镜头前，人被剥去了一切日常生活里戴着的面具，被迫以真面目示人，而且那个真面目通常是让我们感到惊讶得。
Richard Avedon的照片里，人所展现出的东西是如此之少，所以他们才变得多和丰富。这里顺便说几句时尚和艺术的关系：时尚和艺术其实是双胞胎，艺术的逻辑其实就是时尚的逻辑：永远在变化。
对于一个艺术家，看到一个让他心动的艺术作品后给他最大的启发永远是：这个我以后不能做了，一个完全一样的东西，会随着时间的不同，价值发生巨大的改变。
新的艺术思潮和风格的兴起和衰落，和它们到底多好，关系不大，重要的只是：这够不够新潮？。但这绝不是说老的杰作就不好了，这只意味着：你再重复这些东西的话，是毫无艺术价值的。就像现在每个中学生都知道E=mc^2并不会让爱因斯坦成为一个中学生一样，但你如果现在写出E=mc^2，希望能得诺贝尔奖，估计是较困难。

乳源大峡谷1

这张伦勃朗光比楼下那张顺光的强！。

假日玩笑开过~~

开工愉快！！

欲抱琵琵扒拔半遮面？

大胆索取~？或者。。。

生活，同样是个问题~