沙溪的一些情况：

1、要到沙溪先要到剑川。剑川行政属于大理，但位置更靠近丽江，所以从大理和丽江都可到达。大理下关到剑川的车很多，半小时一趟，不用提前买票。顺利的话车程约三小时，剑川到沙溪约四五十分钟车程，剑川长途客运站附近乘坐到寺登的农村客运微面。

2、沙溪面积不大，徒步最多两小时就能逛完，但如果想深入体会最好还是住下。沙溪周围还有著名的石宝山石窟，可以徒步过去。

3、沙溪除老戏台和兴教寺外都不收门票。进欧阳大院，老太太通常要向游人收费，名目是卫生费，尽管名义上给多给少都行，但少了她肯定不高兴。

4、前面说过，如今即使在沙溪，也没有真正意义上的马店了，想体会真正马帮生活的人可能会失望，但这里的客栈还是不少的。四方街附近的“老马店”住宿价格昂贵（标间要450），除了海外游客很少有人光顾，不远处的58号小院很有情调，但价格也不便宜，且这两家主要经营标间，可能更适合不差钱的游客。三家巷客栈全都是普通间，无论单人、双人、多人，一律20元/人。

5、沙溪气候与丽江相仿，早晚凉，最好准备好厚一点的外套，没必要穿冲锋衣。客栈里一般都有电热毯，晚上比较冷，睡前最好插上电加热一会儿。

6、白族以木雕闻名，但买木雕最好到剑川，沙溪本地的特产是手工布鞋。尽管是直接从制作者手中买，但价格也不低，纯手工的即使是布拖鞋起码也要50元以上一双。

7、尽管是白族地区，但沙溪人都会说汉语，即使有一些口音，交流也不成问题，古镇的许多人家都有文化底蕴，与他们聊聊能学到不少东西。

婆娑的树影，大红的灯笼，昏暗的灯光，古旧的老屋，仿佛穿越进了《倩女幽魂》中的世界。

丽江的夜闹得烦人，沙溪的夜却静得吓人。心中不由得有些发憷，赶紧回客栈吧，也许今夜真有狐仙女鬼拜访。

夜色越发深了，无质无音，穿过寺登街,茶马古道几百年的神秘气息扑面而来，直教人恍如隔世。

夜晚的沙溪，整个古镇静悄悄的，几乎见不到人，四方街上，古老的戏台孤零零矗立着，连风都是静止的。

一壶水，一杯茶，一个又一个小时就可以这样过去……

曾居于此的画家为客栈老板留下的画像，画中身着白族传统服装的欧阳老爷子，神情颇有些迷惘，不知正想些什么。

幽静的三家巷客栈，老板正与朋友品茗聊天，这两天只有三名客人，两个老外已去徒步洱源，余下的国人也马上要奔赴剑川，这里重又回归普通人家。

尽管沙溪的客栈已然不少，但其中由当地人开的却只有两家，“三家巷”以及东寨门不远处的“茶马古道”。

欧阳老宅只是昔日三家巷里的一家，如今的三家巷已成为一座客栈的名称，主人也姓欧阳，以物美价廉的经营方式在驴友中间颇有些名气。

呵呵,谢谢支持

写作业的孩子们啊，将来是否还能记得曾经有一条马道从她家门前经过，向着远方延伸了千年。

另一个集市主营牲畜，位置在寺登去长乐村的公路旁，已经出了镇子。

跟在贩马者后面走向集市，恍如重回当年的茶马古道。

集市分为两部分，一个在离寺登街不远处，主营蔬菜粮食和各种日杂用品，许多老婆婆早早就到这里占位，期待能把自家种植的农产品卖个好价。

出于文保的需要，不知延续了多少个世纪的集市在几年前由寺登街迁移到镇里的公路旁，每周五上午开集后，附近各村的人们背着各种货物蜂拥而至。

沙溪本主庙正中主供的是托塔天王，两旁还有各色配神，在外来人看热闹纵然热闹，但似乎有些杂乱无章，也许只有深诣此道的当地人才能体会出其中的精妙吧。

沙溪的本主庙建在镇子东北。本主是“本境土主”、“本境福主”的简称，为白族人特有的神灵。在白语中，本主有很多称谓，如“武增”、“倒博”等，大意是“本地域里最尊贵的人或神”。

本主信仰是一种多神崇拜，几乎每个白族村镇都供有自己的本主，其身份千差万别，从石头树木到骆驼猴子再到帝王将相、神佛英雄，不一而足。

另一座颇有些名气的客栈——58号小院，由两名台湾女子经营，里面的布置中西结合，一个很有些小资情调的地方。

“老马店”的墙上挂着一些当年马帮的物件，看得出经营者颇为用心，但也总觉得刻意而为的痕迹挥之难去。

在三家巷通往四方街的路旁，你会看到那座号称老马店的宅子，但它其实是外地商人投资的宾馆，仅在形式上还保存着古老的格局。

如今即使在沙溪，也没有真正意义上的马店了。欧阳家当年那座“五星级马店”不久以前盘给了一个台湾人，终日大门紧锁，游人再难进入。

当年那些在茶马古道驰骋的先人们，如今也只能活在人们的记忆中吧。

按照欧阳家自述，他们其实是白族化的※※，其祖先来自江西庐陵，老宅屋檐瓦片上的提记似乎也是为了提醒子孙记住家族的源流。

但让人叹息的还不止这些。赵宜弟老人去世不久，她的两个儿子就因为欧阳老宅的财产分割而闹得不可开交，其后又因一些媒体的报导而使得矛盾更加激化，前不久甚至※※级的媒体也加入进来，外界的推波助澜以一种当事人可能并不想接受的形式又一次提升了欧阳大院的知名度。

今天，如果你来欧阳老宅，很可能见到这场争议的参与者之一——赵宜弟老人的儿媳，老太会指着各处精美但已显破败的雕刻绘画向你追忆欧阳家当年的辉煌，言语中数落另一家亲戚也是不可少的内容，临别更忘不了向你要参观费——欧阳大院也是沙溪唯一收费的民居，据说收取的钱由欧阳两兄弟家平分。

如今的欧阳大院门可罗雀，它因茶马古道而兴盛，又伴着茶马古道衰落，昔日的繁华和荣光都已成过眼云烟。

三坊一照壁，欧阳家是典型的白族传统院落，照壁如今早已班驳，但其规模和工艺仍令今人惊叹。

除了马帮和马店，欧阳家出名的另一个原因是人，当年茶马古道上唯一的女锅头便是他家的媳妇赵宜弟， 如前所述，马帮的首领被称为马锅头，其下还有负责财务、物流等的二锅头（当然是人不是酒）、三锅头。

1947年，欧阳家第二代主人欧阳树在带领马帮运货途中被劫匪杀害，其妻赵宜弟毅然接过丈夫的马鞭，带领欧阳家的马帮继续来往于茶马古道之上，欧阳家的繁荣也因她而得以延续数年，一直到解放后才随着茶马古道一起沉沦。

老人家几年前才过世，享年九十一岁，大院正房二层的祠堂里至今还供奉着她的照片。

当年，欧阳家在沙溪富甲一方，不仅拥有相当规模的马帮，而且其家就是当地最大的马店，因服务周到配套设施齐全（甚至连戏台都有）而号称“茶马古道上的五星级马店”。

四方街向东不远处，坐落着昔日茶马古道上赫赫有名的欧阳大院，陈旧的大门颇显破败。

朝阳下的沙溪民居，安静祥和，千百年来马帮来了又走了，但人们生活依旧，似乎时间的流逝在这里毫无意义。

顾名思义，茶马古道上的货物以茶叶著称，通常人们对茶马古道的印象也是一队队骡马驮着一捆捆茶叶，行走在古老的马道上。但其实，古道上另一种货物的地位同样不可忽视，那就是盐。藏区不仅缺茶叶，也同样缺盐巴，除了康巴（如※※芒康盐井）、安多（如青海茶卡盐湖）等少数几个地方出产食盐外，对盐的大部分需求严重依赖外界，而沙溪则在滇藏食盐贸易中扮演了极其重要的角色。自唐宋以来，沙溪做为滇西食盐的重要产地和主要集散地，其地位与茶叶贸易中的普洱差相仿佛。

沿着四方街走过南宗古巷，很快就到了重建后的南寨门，当年通往附近的四大盐井（即等弥沙盐井、乔后卤成井、云龙诺邓盐井和兰州啦鸡盐井）。

四方街旁的南古宗巷。“古宗”是旧时白族人对藏族马帮的称呼，含有一定的贬义和蔑视，据说在沙溪如果你叫人“古宗”，对方会立刻翻脸甚至报以老拳，即使在今天，沙溪人对中甸过来卖虫草松茸的※※们也普遍缺乏好感。