楼主娓娓道来，照片帧帧写实------

真乃印度写实风景组画。

机子要小，人要面相和善------

瓦拉纳西

二月的印度，油菜花已经过了绽放的盛期。车辆在郊外的乡村道上行驶，右驾，多少让我有些感觉不适应，道路两旁的景色似乎有些熟悉，像是儿时记忆中的中国乡村，但却是多了些漫天飞扬的尘土，让我无法和那个遥远记忆相映相合。

车辆驶入了城中，也驶入了混乱，看不到红绿灯，也见不着交通警察，人堵着车，车也堵着人，我们这位驾车的阿三哥却能够游刃有余的穿梭，淡定般又从容，车辆之间的相错和超越都是以厘米为缝隙，让我吃惊的张了大嘴，多吸了几口深深入喉的尘土，不觉中便补了钙，这是印度次大陆的免费馈赠。这样的路段，驾驶，仅仅只有技术显然是不够的，更需要的是拼搏的勇气和坚定的魄力。如果你说咱们的城市拥堵，阿三国笑了，如果你再说驾驶娴熟，阿三们又笑了。

瓦拉纳西没有优美绝伦的风光，没有现代都市的繁华，它却有着印度城市共有的混乱与肮脏，在这里可以见到来自世界各地的背包客，因为这里有一点※※般的圣神，还有一点丽江般的小资。

通常混乱与肮脏是无法与小资情调划在一个括号里的，但是神奇的印度做到了，在国际装逼客的趋之若鹜的协作下做到了，这就是多元包容作用下的印度风格，具有天方夜谭般的传奇。

瓦拉纳西是印度※※的圣城。恒河的水是清澈的，河边的祭祀是圣神的，圣河的水能洗去身体上的污秽和心灵上的罪恶，但人却终究是要爬上岸的动物，要在河岸上才能建立起真实的生存秩序。人们来此洗澡，来此祈祷，或是将尸骨抛洒于此，但圣城并没有因此在视觉上变得耀眼和光辉，圣洁过后是依旧是世俗的遭杂与无序，他们把这两种完全对立般的精神与物质结合的没有一丝过度。

瓦拉纳西是个巨大的，被包浆的城，一个大大的城中村，厚厚的包浆让这个城市显得曝光不足，让鲜亮的色彩多了许含蓄融入了这个古老的国度。墙体、器物都是被过度的使用，并且还在继续使用，继续被包浆，这里没有最旧，只有更旧，持续而永不衰竭的旧。

这里道路的走向、宽窄、长短是随机的，直角路、丁字路、十字路也完全是随机的，以致于建筑的朝向、尺度也是随机的，先有房还是先有路在这里似乎成为了个哲学问题。还有动物的粪便是随机的，垃圾也是随机的，人们的行为似乎也是随机的，这里有种迷宫般的诱惑，看似无序般的混乱，但所有的人却有序的行走在自己的节奏中，划着自己的轨迹。

街巷中的招牌、绘画是用油彩涂抹描绘的，鲜见有写真、喷绘等的现代装饰材料，这样的描绘方法与街巷的破旧配合的如胶似漆，一层油漆覆盖着另一层油漆，像是一段故事续写着另一段的故事，一段传说隐藏着另一段传说。墙壁上，宗教※※的绘画与客栈招牌的彩绘散点式的交错呈现，大红与大绿被大胆的运用，强烈的对比让这里小巷充满时代的变化，过去与现在、传统与现代，呈现在每一个细节之中。

神牛在街巷中悠闲的行走，随时会“啪”的一声落下一坨新鲜的肥料；猴子自由自在的飞翔在檐壁之间，又不时在高处窥望着来往游客的背包；狗儿无精打采的躺卧在街巷的四处，它们仿佛是因为饥肠辘辘在保存体力；羊，被※※※栓在拐角的桩上……

印度※※、※※※以及其它各种族人群混杂居住，坚持各自信仰又平安相处。炙灼的阳光和疲惫的劳作使他们的肤色很深，也如包了浆般的油润，仅从肤色再判断，咱们打着阳伞的姑娘们才是真正的白人。曾经“古老”的职业在街巷中还随处可觅，有人说印度的裁缝是世界上最好的，这样的说法不敢去判定，但确实这里庞大的消费市场在支持着这个个体职业的存在。野生的向导、耙耳朵的人、印式“马杀鸡”的人可以随地、随手展开作业，没有城管来清摊，也不需要纳点小税为国家的财政做点贡献，贸易就是这么自由，经营就是这么任性。

大街上，三轮车夫吃力的蹬着车；卖水果的小贩高高扬起手臂；闲人读着报，打着望；路人对着墙壁从容的如厕；挎着枪的警察坐在椅子上打着盹……热情与内敛并存于街巷，淳朴与欺诈交织于一起，在我的眼前，憎与爱，喜于忧也交织于一起，这里是一个浓缩的印度印象，动是视觉的穿越，静是心灵的穿越。

一口气看完楼主贴，非常精彩。给经常出门的朋友一个建议，准备一个诺基亚手机，里面的 诺基亚地图 可以全球导航，很管用。

《德里时报》是时尚的，它代表了现代印度的繁华，也掩盖了它的贫穷。

从印度东部瓦拉纳西圣河边到西北部的古老藩王城堡，这十五日的走马观花让我初识了这个古老国家的一些市井风俗，印度的文明是幅巨大的壁画，这壁画的工期浩浩汤汤持续了数千年，无数的※※与传说在这堵墙面上书写，被铲除，又被重新的描绘，或是新与旧并存着，新鲜的油漆掩盖不住它下层的痕迹，以至于这堵墙面总是显得不新与不旧。

往返十五日印度之行，回来却陆陆续续花了近三个月的时间从头到尾做了一遍追忆，是我原先没有预料到的，拖拉太久也让我的思路不能连贯，理的比较繁乱，希望自己还能再坚持把没有述说完的感受再有些补充。

暂告一段落。

2016.5.8

装逼的人还在印度的各条街巷游走，每个到达印度的人都对这里有各自的喜好与憎恶，这就是多元丰富的印度。

买到就是赚到，可我的包箱已经转不下这些漂亮又便宜的纪念品。

夜晚在德里的街头做了最后一次闲逛，最后一次补仓，十几天的行程也即将在这个午夜结束。

可能印度的发展太慢了，竞争还不是很明显。

印度的很多公交车都是敞开门在开，速度慢的可以随时上下，若不是时间上有限制还真想坐上一程感受一段。

这个旧书店我的印象特别深，这么几年了还在啊，黄金地点旧书摊不容易啊。

旧德里之《清明上河图》

康诺特广场是购物中心，距离宾馆步行只需要20分钟，为了提高采购的效率，我们叫了一辆人力三轮，谈好给拉车的小哥100卢比。拉车小哥不会英语，从他有些木然的表情我怀疑他不太清楚我们的目的地，于是我们指了指方向，又反复强调几次康诺特，康诺特！小哥点点头，表情依旧没有什么变化，但我想他应该是明白了吧。

在印度十来天里，我们有了个发现，不少印度人为了接下一笔生意，即使不太明白你的意思，也会满口的应接下来，这是一个普遍特点，这拉车的小哥就是具有这个特点的其中一员，于是故事就发生了。

康诺特广场在南边，小哥却蹬起车带我们向西走，我们赶紧喊Stop！再次指了指南边，小哥迷惑般的望了望，点头，掉头，车头转向北拉！还不对啊，听不懂？手势也不懂吗？这可是南辕北辙了啊！
Why……
该我们懵了，向南边望了望，堵车？单行道？都看不出，算了，算了，不费脑子了，印度阿三们的思维有时候我们很难搞懂，爱咋拉就咋拉吧，反正说好了100卢比，就给100卢比，只给100卢比！

向北的道路很拥堵，于是我们只能想象向南的道路会更拥堵，我们开始尝试相信这小哥是在躲避交通堵塞，用曲线争取效率了。

小哥的三轮车几乎是以步行的速度在奔驰，五分钟之后就转换为了龟行的速度，又两分钟后再次变换了频率，兔子睡觉了，车走不动了，路堵死了。这是一个绝对自由的马路，牛车、马车、人力车、机动车混杂在一起；这也是一个绝对自由的市场，水果、蔬菜、书籍、皮带沿街叫卖。

绝对的混乱与自由导致了拥堵的必然，大街上的印度人在堵的窒息般的街道中没有流露出焦虑与烦躁，他们不急于赶时间，看不出他们有要急的事赶着去办，习以为常的堵与良好的心态掌控了街道气氛。坐在三轮车上的我们与车外的喧嚣只隔着一层空气，印度温和的气氛也渐渐渗入我的肌肤，告诉我不急，不要急，嗯，咱也没啥特别事急着去赶，舒适的坐观浏览旧德里的街景也是一种享受，路旁彻彻底底的印度市井风情，我们犹如坐在一个多维空间的立体影院中。

在我们看风景的同时，风景中的人也在好奇看我们，感情他们也是这立体影院里的观众，他们的观看人的方式很直接，从不避讳，不会偷偷摸摸，他们会一直保持一动不动的盯视，仿佛我们的身上会在他们注视的时间里，会发生生长周期的变化。

一个大包裹在街道的缝隙中挪动着，托动大包裹挪动的是一个黑黑瘦瘦身躯，一个约莫只有七八岁的小童工。包裹的体积是小小躯体的两三倍，以至于那个小小的身躯更像一只瘦小的蚂蚁，男孩右手的中指和食指套着两个闪光的指环，似乎在表示他已经成人，他的右臂还套了一个只有孩子才带的金属手环。男孩赤着脚，奋力的过了第一道缝隙，横在他面前的第二道缝隙已经容不下他和包裹的同时通过，男孩没有犹豫，爆发了他所有的力气把包裹扔了过去，他没有要求大人的车龙头给他让路，瞪大双眼、紧抿着嘴，努力的扳开身前的车头，艰难的挤过，他机智的处理办法显示出他干这一行当已经很有经验。

道路的拥挤在加剧，堵住了机动车，堵住了三轮车、堵住了自行车，甚至堵住了行人，没有警察来疏导。人群中开始有人爬上高处，高声呼唤，有人站在路边做着通过与静止通过的手势。来自民间的力量开始自发行动，他们来自不同的职业，他们是不拿工薪的便衣警察，他们像是消化不良肠道中的吗丁啉，让堵塞的街道终于有了一点点流动。那个站在高处的“便衣警察”在车辆的突然启动中差点一个趔趄摔倒，在我的镜头面前，他的动作加大了点幅度，做了点夸张，夹带点艺术上的表演，说不定他曾经是个在宝莱坞领过盒饭的群众演员，如果这种才艺不是来自于天赋，想必他可能读过《演员的自我修养》。

拥挤的大马路中间堆积着货物，货堆上坐着人，也睡着人，被夹住脚趾的力工发出狰狞般的哭叫，同伴带着点幸灾乐祸的微笑赶来帮忙；两旁道路车流不息，人们用力的拉车、推车、刹车，演绎着原生态版的速度与激情，三轮车拉着悠闲的人，公交敞开着门在缓缓的行驶；小贩们两边摆着摊，牛屎晾晒在路边，食客们站立着吃着零食般的主食，有人读着报，有人看着手机，学生撵着三轮跑，警察抱着枪坐在椅子上……戏曲与变故像一幅长轴画卷在我乘坐的三轮车边徐徐展开。后来判断，拉车的小哥还是十有※※不知道我们要去哪里，他这盲目的接单倒为我展现出了一幅鲜活的市井图。

时间在这里可以是快的，也可以是慢的。如果抛去工业革命，抛去与更发达城市的比较，那么发生的我面前的就是一场繁荣盛世，是德里版的《清明上河图》。

这个现代的印度大街一时间仿佛是古老的，没有修饰的，随性与随机的发生着自然的蝇头小事，也许一千年前张择端笔下那个东京也是这般的秩序，繁荣与混乱并存，旧德里会不会是那个遥远、逝去都城的活化石呢。 本帖最后由 独自莫凭栏 于 2016-5-8 00:24 编辑

回酒店又叫了一辆三轮，蹬车的也是一个年轻小伙，他会说的英文，说150卢比，这个小伙子欣然应允。

但他只用了15分钟就准确的把我们拉到了地方，怎么会那么快？其实，因为也并不太远，回来特意看了地图，他走了最近的路，只是前面那个小哥根本不知道我们要去哪里，为了挣一笔生意，先接下单再说，兜着我们没有目标的跑，要不是喊他停车，会不会一直拉我们回国？ 本帖最后由 独自莫凭栏 于 2016-5-7 19:54 编辑

男孩。

带一串快挂，印度好多人没见过这个，还可以卖。

这个小哥是太老实，在斋普尔遇到一个不会英语的TUTU司机老司机，没少带我们溜达，搞晕了，他只听懂购物

带了一个小微单定焦，怕了就走，不看第二眼。

他英语是不咋地，要是好了能给您拉商店去

下次去穿凉鞋，带个链锁 本帖最后由 东宫烙大饼西宫卷大葱 于 2016-5-6 09:57 编辑

怎么能做到近距离拍摄，又不让对象感到被打扰呢？

女人们在最边上的一个穹窟祈祷，不知道有什么讲究。

祈祷的※※※。

广场水池的圣水可以用来梳洗、饮用。

虔诚的信徒从来不会考虑会不会生病的问题，我的世俗的想法太俗气了。

没有礼拜的广场倒也没显得有多壮观，据说广场能容下两万多人做礼拜。

这个※※寺蛮朴素的，没有多少精美细密的装饰。

进贾玛※※寺每人花了300卢比，出门后才知道原来是可以不要买票的，那300是拍照费，开始没弄明白，看人家给也就跟着给了，下午另外三个同伴去的时候只花了一个300，拍照手机都没带。

门口有看鞋的个体户，把游客的鞋像烤山芋一样垒起来，也没收据和凭证，想想还是把鞋放进了包里。 本帖最后由 独自莫凭栏 于 2016-5-5 20:57 编辑

忽然，一个巨大的※※寺出现的眼前，这不是贾玛※※寺嘛，怎么拉到这了，这本是下午大家要一起来的地方啊，这圈绕的可够大的啊。赶紧喊Shop！叫小哥停车，既然到了就顺便逛了，终止合同，后面的路程不要啦。

多付了50卢比的违约金，给了他150卢比。
给小哥100他闲少了，确实是不多，走了那么长的路，可拉的不是地方嘛。

路过汽车配件市场。

估摸着这小哥带我们穿越了有小半个旧德里，此时我们也真不知道这小哥究竟要拉我们去什么地方，他一点也没有停车的意思，难道一直要拉到天黑？会不会误解为包车半日游啊？

本应该几分钟就到地方，那位拉车小哥楞是走了一个多小时还没有到达，他是肯定没有听懂我们要去的地方了。我们倒是不着急，反正是出来旅游，这小哥兜着还省去了我们步行的辛苦，有种意外的收获，不过心里盘算着那100卢比怕是不好打发了。