配腻子需要多配些,宁可浪费一些也好过不够,配完腻子一般150秒内用完,否则就干掉了.可以适当小计量调整HARDNER比例,对调整干燥速度稍有帮助,但不可太少,否则局部无法干燥.因经验问题在调腻子之前可以先大致比划好施腻子的大致手法包括走向,施好的腻子就不要反复再修整了,免得破坏了结构.腻子一般还是比较结实的,付着力还是比较强的,2MM以内厚度甚至可以局部随车身再变形而变形.施完腻子后第一件事就是马上清理调腻子的板和刮片,再用之前可以用GRINDER带砂纸片打净表面再使用.刮片我觉得腻子桶带的那个塑料的很糟糕,我一般用一片不锈钢片,个人发现其实报废的CREDIT CARD的大小和软硬也非常理想,适合局部小地方和异型的车身.

台湾牌子的枪很多,出口国家不同品牌也不同,可以先咨询下店员,买把试试,如果不好用正好让它改行做PRIMER.

喷CLEAR COAT和任何漆面都要等上次施漆层表面干燥(TACKY)后再喷第二层,切勿急躁.尤其是CLEAR因浓度问题不能一次喷多,否则会流.喷CLEAR我一般喜欢先喷几遍较浓的,这样有利于积累厚度也不易流,但容易产生桔皮(ORANGE PEEL),最后一遍稍稀一些迅速喷一遍,目的是掩盖ORANGE PEEL而已.有时局部PANEL喷漆为图省事,最后一遍索性直接喷THINER了.熟练了怎么整都没问题.流了的CLEAR等干燥后可以用1200水砂纸+BLOCK轻打,80%的情况可以打磨平再抛光一般OK.一般宁可留些ORANGE PEEL也好过流了,因为后期可处理性好很多.其实原厂漆也都带有一定ORANGE PEEL

调好的漆如果密封保存,THINER不挥发放一年都没问题.剩余的漆不要扔,以后遇到类似颜色的车可以先拿它打底色,降低用漆成本,也可以留点以后涂STONE CHIPS用.

电动SANDER的问题最大在于那个橡胶平面太软,尤其是长方型ORBITAL SANDER,不利于找平面,而且砂纸太容易CLOG,要经常用气吹.

遇到一些坑时HAMMER & DOLLY也不管用,我以前是用STINGER焊上钉子,STINGER有种配件可以直接焊上一排蛇型钢丝,不用焊一堆钉子,配专门的把手直接拉.STINGER的优势是还可以当点焊机用,模拟原厂焊点还原打开的PANEL.

我的middle name是凑热闹.

know how 啊 know how. 我这样只会看热闹帮闲的一辈子都想不出来该怎么解决这些问题

再谢belair,我的问题都回答的很清楚 特别是踩踩高翘,打死我也想不出来的好办法,不过我家的胖子们该又笑话我了

台湾抢都是什么牌子?我估计SATA还暂时买不起. 另外,配好了的漆,大概多长时间就不能用了?想你前几个帖子里说的,配腻子要正好,我配多过几次,后面一半都干在盘子上., 我昨天喷了一次clear coat玩,怕它干,喷的太忙,结果流漆了. , 不过这个clear coat流漆可以polish掉? clear coat明显比primer要稀的多.


这个也是好办法! 我腻子抹的不够,是怕那个地方震动的厉害,把腻子震松了?


exactly,那个地方就是一个平板铁皮,按一下就动,我按你说的局部处理做一下.

SANDING BLOCK我有个巴掌大的,自己也做了个长的,气动的sanding block还没买,一是贵,二是我不喜欢compressor的噪音,我的compressor是one stage的,马达直驱的,非常吵,车库边上就是个卧室,不想太吵了,所以粗糙的腻子我用电动的一个sander,1/3 sheet大小的. BODY FILLER FILE我也是要买的,不过按我的手劲,估计是一下没削掉,二下又削没了.

Masking是非常难,我昨天花了一大半的时间做这个,等下次我真正喷之前,再象布兄请教.

HAMMER & DOLLY我试过一次,就是后面wheel arch上面那个坑.我看了个录像,说是DOLLY垫在后面,然后把坑锤"出来"不知是车子铁板太厚,还是我手劲太小,没有成功,最后是钻了个洞,焊了个钉子,然后把坑拔出来的,然后在乱敲一通...

再谢!!

8, 洗完车以后做MASKING,MASKING很有学问,以后遇到的时候我会教你,MASKING做好了,普通用户根本看不出来新老接面在哪里.喷漆前可以买一种带有限粘性的布(TACKY CLOTH)擦车,擦去灰尘以免喷进漆里.还在金属漆喷完底色(COLOR COATING)后等它表面干后轻轻擦去表面可能粘上的灰尘.

HAMMER & DOLLY用起来是拿着DOLLY垫在被打击PANEL的打击点正后面,这样敲使得PANEL只小面积变形,而不至于引起整体WOBBLE甚至整体凹陷,

兔子:
看了你的照片,直接想到的是你的腻子抹的不够,而且抹的太局部了.

WHEEL ARCH上面的可以用刮板按WHEEL ARCH走向多抹一些,长度再大一些,不要担心抹到和车身接触的地方(处理有窍门). 其实这时修车不是在追求原车100%形状,追求的是过度自然就OK了.即使腻子抹进拐角处,处理时用一圈报纸当垫板,把砂纸弯曲贴在报纸圈上,圆度和车身处基本一致就可以.个别地方高了用小锤敲进去后先别抹腻子,继续打磨其他地方,打磨结束后再在凹处稍微打点腻子就OK.

车尾部那块的确不好处理,任何PANEL BEATER都头疼那里,因为形状复杂但又看丝是大平面,而且打磨时那里容易WOBBLE.一般这里处理方法是分片处理,不追求原厂的全平整,只做到局部平整,各局部之间衔接自然就OK了.

SANDING BLOCK有很多种,长的有30CM到50CM的,可以自己做,短的到一个巴掌长,是橡胶的,可以有限弯曲变形,但又不太软.这东西一般可以根据自己需要自己发挥做就OK了.

打磨时可以借助工具,一般会选择气动的,效率明显高于电动,电动的不好用(尤其不要买电动的OBITAL SANDER,效率低下还不防水),而且不容易保持平整.大面积抹腻子后还可以买BODY FILLER FILE进行前期的切削,是种锉刀,效率很高.

先回答兔子的几个问题:
1. MIG要用到非常熟练才好掌握对铁板厚度的把握,相比起来TIG容易操作,而且局部受热面积相对小,热变形控制好一些.且MIG焊接容易产生条型瘤,还需要砂轮打磨处理费事.
2, 一定要尽快掌握用掌根去感觉PANEL平整,而且开始时经常时砂纸打磨几下就用手去感觉感觉,一天下来手掌皮磨薄了生疼,过一周习惯了就好了.这是个硬指标的基本功.
3, 就是一般的便宜黑漆,这东西可买一桶预备着,常用到,比如喷完漆用黑漆喷在WHEEL ARCH里面,盖住飞溅进去的颜色漆等等.黑漆在喷完PRIMER后,喷上一层,不能全喷黑了,喷出密集的黑点就OK了.没有黑漆就买几罐MADE IN CHINA的黑罐装自喷漆(PRESURE CAN)也没问题.目的是看打磨的时候找平用的(打磨PRIMER也要用垫板),其他地方黑漆都磨掉了,剩余还留有黑漆的地方肯定低凹了,在低凹处可以继续补腻子.
4, 不用大水冲洗,很小的水流就可以,有些不好处理的地方用塑料薄膜盖住或粘住临时防水就可以了.工厂一般水洗处理不大关心车内是否进水和粉尘,因为烤箱可以烘干,然后交车前做个车内的DETAILING.
5, 用THINER很容易毁了喷枪里面的SEAL导致问题甚至报废,也可以不洗枪,用完直接泡到GUN WASH里,第二天再洗就容易多了.时间泡长了SEAL也会坏的很快.我一般是三把枪:PRIMER(台湾造OK),大枪(我一般用英国枪,用于喷大面积,好枪次枪这时是挑战了,好枪喷出的PATTERN均匀,出漆量稳定,尤其2K漆不容易带毛边),中小枪(尽量买好枪,是那种罐在枪侧挂着的,主要喷小地方).好枪坏枪直接会导致你以后是否还有兴趣或信心继续干下去.
6,20加仑基本够用,可以这么考虑问题:一般中国人不容易端稳满载的大号枪,因此很多时候是半罐开喷,20加仑基本够用,等不够用的时候你的技术也很不错了再换大压缩机也没问题.
7,喷车顶是个学问,有时个矮不容易操作,踩凳子不灵活,我以前的招是踩高翘,很好用!

已经在车库里度周末勒.就快把沙发搬去了. 我的计划是今年把兔子搬出车库,好腾出空间做别的事...

我帖子里提过的那个本地大拿也是做事有条不紊的,象我这么慌张炸乎的开不了店. 我拆不下来那个球头,急着要去买特殊工具,他说,你一锥子就砸下来了. 果然.

布莱尔老兄出现的很及时！再烧下去，兔爷的周末都要在车库里度过了。

突然想到，相熟的几个搞修理的都是慢性子，讲话、做事有条不紊的，呵呵。

大师来了

可惜咱们在国内的自己动手不容易啊，场地时间都成问题

这个图里我画红圈的就应该给它们稍微敲下去些对吧.

我的兔子PG.
红圈的就是磨光了的金属,我敲的时候用什么垫着还是直接敲?

左边兰圈里就是磨着觉得不平,又不太看的出来,喷了primer后一下就看见如何不平了,再上腻子. 这个地方原来是个大坑,大概3CM深的样子,我把坑"拔"出来再焊,再上腻子,现在还是能看的出来.

多谢belair兄!写了这么多,我边看边回.
我觉得机械更容易些,特别是柴油的东西,,铁皮太难伺候,加上我不小心跟柴油都是一个哲学系毕业的,看见稍微有一点不平不整,就难受.

我现在一直在看TIG,手上有个MIG,焊车身的铁板太难.


:bow: 我一直用四个手指尖. 等下去用手掌根试试.


:bow: 再谢: 我一直不知道这种情况怎么做,我一直往腻子那里加,hoping可以把它加高到发光金属的地方.  等下我贴张我正在banking的兔子屁股. 反正我不怕献丑.


就是一般的黑漆?

后面的我还没有做到...

我把窗子都拆了,怎么水洗方便些?


洗枪很费劲,我在用thinner, 下次去买gun wash... :bow:
我的compressor是20加仑,估计还是小了,买了一个枪,HVLP的,估计还得再买2个.





你写的我会再看,估计还会有问题问. 我现在只做到block sanding+Primer,后面的还没有做过,估计等做到了,就会有体验.

都是玉,都是玉, 不管和田玉还是灵璧玉都没有区别的, 我家树荫下修车有很多砖.

改装车都是以前年轻时干的了,那会儿喜欢美国V8,因此毕业后没多久就做这个了.我这人没长性,突然觉得腻了就放弃了.

其实在国外混,坚决支持自己修车保养车.

修板金其实比机械维修上手容易些,但设备投资大一些.简单的说是这么个过程:
1, 第一步是敲(不考虑结构变形),需要锤子和枕铁(HAMMER & DOLLY),店里都有卖的而且各种形状都有,没必要买那么多,简单的买两三个DOLLY就够了,锤子买一个就够用,专用锤子很轻,目的是有效控制力度和手感.再多需要个拉锤(SLIDE HAMMER),以后可能再需要个STINGER那样的点焊拉钉机.有条件可以上个小焊机,不建议买MIG WELDER,可以买个TIG WELDER.
2, 打磨,一般不需要打光到金属面,见到金属面很麻烦,费时而且还要做防锈处理,除非以前修过,就要磨到金属面,那是为了保证喷漆不会因为对以前的处理不了解而起反应.打磨可以使用机械,电角磨机(GRINDER)+80号以下砂纸就OK.如果不严重一般不要打到金属边缘,为以后漆万一调的有色差留出15CM左右接漆过度用.
3, 上腻子,有两种腻子,粗腻子和细腻子(FULLER和FILLER),粗的用来大面积上,细的仅用于填补粗腻子留下的气泡和砂纸印等.腻子干了以后用砂纸打,开始可以用80,120号干砂,但一定要使用平的衬板垫着砂纸,这样很容易找平,注意尽量不要破坏未打磨的其他地方,适当可以用MASKING TAPE等粘上以遮挡.大体打磨差不多后,用300左右干砂纸做细磨,细磨到接口平后再用600或800号水砂纸继续精磨,注意一切磨的过程都要用垫板(SAND BLOCK), 用手直接磨不可能保持平整.遇到磨到某处金属发光且面积变大缓慢时,说明那地方高了,砸下去抹上腻子干了继续磨.调腻子一定要多调,而且抹要基本一步到位,否则3分钟左右开始凝固产生小颗粒.腻子没调够再调就会有接口,有时喷完漆会看到起伏不平的接口.打磨到自己满意时,用手去感觉平整度,窍门是用大姆指下面手掌根部去感觉而不是用手指头,手指面积很小而且随脉博影响感觉很不准.一直到自己满意时,可用细腻子去填补气泡和痕迹,干后用600水砂纸或300干砂纸磨平.平整后用水冲腻子表面,借着光看感觉是否平整,
4, 喷底漆,用最简单的底漆喷就OK,只要和你预想使用的油漆不发生反应就OK,一般问题不大,但这10几年这行业是否有新玩意儿诞生也不可知,先问问漆店,他们会告诉你.一般颜色都是灰的,可遇到油漆覆盖力差的颜色时,可能需要在底漆里稍加点漆色,比如柠檬绿和明黄的覆盖力很差.底漆一般要浓,最后一遍底漆(PRIMER)可以多加一点稀料(THINER)为追求一点平整度.底漆喷最好不留硬边,最好缓过度,这样打磨容易和原漆面找平.喷枪不要用漆枪,对漆枪喷嘴破坏较大.买个便宜的底漆用枪就OK(PRIMER GUN).喷完以后喷点黑漆,以喷上密一些的黑点为佳,目的是打磨时容易找凹.
5, 打磨底漆,一般使用800水砂加垫板磨,有黑色没磨掉的就可能是表面凹或小坑,补上即可,再喷点底漆再打磨就OK,一般喷金属漆(METALIC PAINT简称MET+颜色)前打磨用800水砂,普通漆用300干砂就OK,有时为了漆色的良好过度,整个金属表面都要磨光,这时不需要喷漆色的部分用1200+水砂纸打磨,或用3M出产的灰色SCOTCH PAD(一种成圈的砂布长的象国内最便宜那种绿的洗碗布)磨光,这种PAD不加水轻磨效果接近1000砂纸,加水磨效果相当于1200+.
6,喷前处理,彻底水洗,然后用高压※※吹干,要彻底掏缝式吹干,再用一种PREPSOL(PREPERATION SOLVENT)液体擦去油和硅质物,然后做MASKING,用好的MASKING TAPE和纸,有些台湾或中国的胶带喷漆时胶溶解失去粘力很讨厌.MASKING时要进可能面积大,因为有些漆(2PAK,2K等)蔓延性很强,粘到其他地方漆面手感就发毛了.最后用PRESOL再处理一遍就OK了.
7,喷漆,漆有很多种,2K和2PAK等不适合家庭操作,因为对温度要求很高,一般自己喷LACKER漆很普遍,干的也快,温度要求相对低,只要注意湿度不要大了就好.具体喷的经验不好写了,这是很自己感觉的事,初学不要追求表面光滑,只要不流(SAG或RUN)就好了,光滑可以后期处理.接漆就是不要喷到接触面,以免漆色差异,留出一点空间,上面再喷上釉层(CLEAR COAT),这种方法适应于金属和非金属漆.可以多喷几层,但每层喷后要达到表面干,金属漆的上色层不用太厚,上光层可以喷6遍,便于抛光.金属色喷的时候千万不要喷流了!否则全部工作报废!金属漆流的印子是无法消除的.有些金属漆还要特注意喷枪距离和角度,否则喷完会出现界面感,比如银色和浅灰色.
8,抛光,漆彻底干后先用垫板+1500水砂纸轻磨漆面,再用抛光机带抛光轮(POLISH PAD或叫FOAM PAD)和抛光液(CUTTING COMPOUND或CUTTING CREAM和POLISH CREAM),所以这个过程叫CUT N POLISH,两种抛光腊建议3M的CUTTING用5973,POLISH用3M的5995,对应这两种腊有单独的抛光轮,店员都很清楚.5973用的多,而5995用量级少级少

喷枪好的有SATA和英国的几个牌子,可能近期台湾质量也不错了,用的不多的话质量没问题,但喷枪和漆种有关,问好再买.洗枪不要用稀料,很伤枪,有专门的GUN WASH,很便宜.一般非工厂操作用LACKER漆较多,不要信店员推销给你的BAKE ENAMEL其实就是加热的LACKER,一般金属漆可买便宜的上色漆(COLOR COATING)但买好些质量的上釉漆(CLEAR COATING).2K和2PAK这样的漆质量好但都不便宜,而且含※※物.找店里给你调好颜色就OK,不要自己调色.压缩机买8+大气压的,容量越大越好,再买自带调压装置的WATER/OIL SEPERATER和过滤器就OK了.剩下就是自己实践了.

处理用的材料最好建议用3M的,那是行业认可的最佳,而且很多东西不贵.我以前没用过其他牌子的东西,所以对其他牌子根本也不了解.

写了这么多其实只是10%,自己实践才是硬道理,不过这东西挺好玩的,祝你和我一样,开着第一辆自己喷的混身BOG和周身SAG的汽车出门!哈哈

抛砖引玉

belair兄,
看了你的个人文集对你写的关于后轮独立悬挂的帖子,很是认同.另外发现你还开了厂子改装车,太佩服了.

老兄以后要多写帖子,我好从中学习进步.

多谢! 我其实还不算BACKYARDER,只能算shade tree panel beating我试过一次,跟本找不到方法 (在我们这边的一个骑车museum里看过一个录像)

以后我有问题,一定来问你!

quarter panel就是指后车门以后车身两侧的部分.
国外称钣金的用词很多,而且车身部位不同使用也不一样,不是行业内的人很难了解到.panel beating可以凑和简单概括了(板金工称为panel beater).简单的抹腻子常用bog up.

从LZ修驱动轴可以看出实际经验需要恶补,属于准入门级BACKYARDER,因此很多该换的该修的界限搞不清,同时下手顺序不对,费时且增加成本.
修板金遇到的问题会更多,会需要到很多特殊的工具,设备,材料,油漆等,如果有不明白的,在贴里留言,我应该可以帮到你.

估计应该算动词? 好比说: 把"金"属 "钣"成金钣所以叫钣金.

就好象 "板木" 或者 "木板" 一样?

胶片应该说 底版 还是 底板 就一目了然了.  不过似乎应该说 版底?

“钣”通“板”，只不过专指金属“板”，现在越来越多的被“板”代替。原来书上介绍车身结构时都是用的“翼子钣”、“底钣”，分得很清楚。

还有一个是“减振器”，现在都写成“减震器”了。

另外，现在使用的工业制造业中的名称/术语如果最早是上海话和广州话里出现的，十有※※是外来语。

一直以为钣金是动词

google了下,钣金翻成英语是sheet metal的意思.

多谢凉席, 这个营业员我估计是四川来的,当年小诸借箭用的是不是这个?

车库里没有暖气,也没有冷气,我们今天这里气温非常高,最高达到了21C,明天更高,预报要26C,不知明天这么热,日子可怎么过.

我在想 钣金 这个词是外来语还是以前就有的.
如果外来语那翻译的是 信达雅 了

咣当，你这图要是流落到军事论坛，搞不好过两天就有凉席作的鳞甲了

那是我家附近批发市场的一个角落，都是做金属加工的，堵车时手机拍的，又压缩了一下，不太清楚。

车库里有没有暖气？现在我们这里差不多+40C，呵呵。奉送凉席一身，我猜这个营业员是西安来的。
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街上明明全是柱子,没有墙. 他们在干什么呢?

烧柴油的烦恼是:外面气温是-40C,你进去打火...

嘿嘿,上次我修神车,LD没车开只好开我的捷达,我那捷达前一天早上我第一下启动时,不打火,但第二下就又启动了,所以我也没在意,以为我clutch没踩到底.她开了一天没事,我也修好了她的神车.再后一天我的JD就再也启动不了,换了starter才好.所以人要是lucky(或者人品好),那是没办法.

有次ignition coil故障，已经有心理准备，一路小心，最后在离家三公里的地方再也打不着了。当然还算有所准备，赶紧让同事送东西来。-- 要是烧柴油就没这烦恼了。

兔爷，华尔街一景。
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