谢谢光临！

楼主写的很好，拍的也很好，涨知识了。
巴尔干乃至东欧国家的※※和现状，很多都值得在游历之余去深深思索，比如为什么匈牙利今天又走了回头路（至少西方是这样认为）？为什么接受了西方制度和体制的东欧经济并未如他们的人民所期待的那样发展起来？等等

留名
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一口气看完，在无忌难得有这么好的游记！感谢作者。我不但看到了美丽的风光而且通过作者的介绍了解了一片土地和一段※※，更欣赏作者在介绍※※中的感慨和省悟。是的，“和高唱盛世凯歌秀肌肉相比，对文明与战争的思考对国家、民族更为重要。” 在对“盛世” 和 “强大”的一片称颂声中，有多少人在考虑我们身边的问题？

夜晚的※※寺

居然有中文涂鸦，也许他们认为中文很酷？

早晨的城市，小清新的感觉 本帖最后由 jeffyc 于 2015-9-30 23:39 编辑

早晨的老城

谢谢光临。过奖了，我是搬砖的

Mostar
教堂钟楼和※※寺塔遥遥相望，在欧洲是很少见的。建筑都很新。

Mostar

莫斯塔尔老桥 本帖最后由 jeffyc 于 2015-9-30 23:30 编辑

世界文化遗产莫斯塔尔老桥，这是莫斯塔尔吸引游客的主要景点。
这个400多年※※老桥的名气也来源于波黑战争。南斯拉夫※※中，克罗地亚支持波黑独立，但聚集在克罗地亚和波黑边境的塞族与克罗地亚交战，克罗地亚为了获得更多领土又攻入波黑，匪夷所思的是，克罗地亚人炸掉了这座经历过无数次战火，在现代战争中毫无军事价值的行人桥。战后，这座老桥被联合国列入世界文化遗产名录，但桥已经不是老桥，是完全重建的。

楼主的研究挺深入，欧洲※※和种族太破碎复杂，每每想学，却总知难而退，呵呵
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同样是旅游城市，莫斯塔尔比克罗地亚我去过的任何地方穷得多，但是感觉却很不同。黄昏时分，※※寺响起诵经的声音，在城里几乎都能听见。当我循着声音打算去※※寺听诵经时，背后突然响起教堂的钟声，抬头一望，我正在经过一个天主教堂。

欧洲人有个习惯，他们认为有价值的建筑物，一定会重建，而不是推到另起炉灶。柏林现在还有二战时炸毁的建筑物等待修复，波黑也是这样。 本帖最后由 jeffyc 于 2015-9-30 22:54 编辑

在杜布罗夫尼克结束了克罗地亚之行，我乘车前往最向往的波斯尼亚（波黑）。
       杜布罗夫尼克去波黑的莫斯塔尔很方便，大巴三个小时左右，每天大概四五班。大巴经过克罗地亚后要路过波黑的一个城市，再进入克罗地亚，然后第二次进入波黑。因为波黑战争时，波黑要求克罗地亚给内陆的波黑留一个出海口，这个出海口只有二十几公里宽，车上要查一次护照。现在中国公民要去这两个国家不必单独签证，办一个多次进出申根国家签证就OK了，因为他们对申根签证免签。不过据说，这样去塞尔维亚还不行。TNND，当年天朝拼死力挺的塞尔维亚，好像并不待见天朝子民。
       虽然我对前南※※中最残酷的波黑有各种想象，但从克罗地亚进入波黑，我还是感到足够的震撼！
       波黑是欧洲屈指可数的几个※※※国家中最大的一个，它的自然风光一如克罗地亚般壮美，但人文景观却迥异。如果说克罗地亚像意大利，波黑就很像土耳其。独立二十年后，波黑显然强化了※※※气息，在此旅行，经常让人忘记这是欧洲。
       但是，波黑最让人震撼而又沉重的，是无处不在的战争遗迹。进入莫斯塔尔，主干道旁边成片的墓地和废墟，让人难以相信战争已经过去了20年。

为什么克罗地亚独立战争打得很激烈？

这就要从头说起，讲到巴尔干的※※和民族构成了。

话说罗马帝国----罗马帝国东西分裂以后，东帝国和西帝国的分界线，就在巴尔干北部，罗马尼亚--塞尔维亚--克罗地亚--斯罗文尼亚这东西一线上。北边西边，属于西帝国，首都在罗马；南边，属于东帝国，首都在君士坦丁堡（就是伊斯坦布尔）。这条分界线，造成了两个后果：

一是宗教：边界线附近，今天斯洛文尼亚，克罗地亚的地区，信奉罗马天主教，所以就跟今天的西方亲近。而塞尔维亚，马其顿这些靠东靠南的地方，跟着君士坦丁堡的希腊帝国，信东正教。

二是民族大迁徙的问题：罗马帝国时代，本来这里是伊利里亚人，色雷斯人（斯巴达克就是色雷斯人），希腊人。后来，西罗马帝国先灭亡了，时间是475年。东罗马帝国还继续存在1千年，直到1453年被土耳其人灭掉。那么在巴尔干北部，这个东西帝国交界的地方呢，就有各种各样的蛮族入侵。这些蛮族，有些来了又走了，带走了劫掠品，可是没留下什么痕迹，比如※※上著名的匈人（阿提拉※※），东哥特人和西哥特人（他们后来攻陷罗马，或者征服了意大利半岛）。还有些蛮族，后来消亡了，要么被杀光，要么融入其他民族，反正是销声匿迹了，比如阿瓦尔人（中国※※上的柔然帝国），匈人，赫卢利人。另有一些民族，一直在巴尔干半岛，居住到今天。
所以呢，现在巴尔干半岛，就是一个不同民族的七巧板拼图，大致上，可以分为这么几个系统：（1）现在的希腊，包括正宗的马其顿人，在巴尔干半岛南部，当年东罗马帝国的核心区域，受蛮族入侵影响小，今天还是希腊人，这没什么问题。顶多是到了近代，受土耳其统治，有很多土耳其移民。可是到一战之后，奥斯曼帝国崩溃，现代土耳其成立，土耳其境内的希腊人，和希腊境内的土耳其人，来了个背井离乡的大交换。所以，希腊境内的民族，算是比较单纯。（2）今天的阿尔巴尼亚人，是罗马帝国时代，当地的伊利里亚人，色雷斯人等原住民族的综合体，跟斯拉夫民族，不是一个系统。这就成了今天科索沃（主要是阿尔巴尼亚人），阿尔巴尼亚，和塞尔维亚矛盾的来源。（3）后迁移进来的斯拉夫人，这是一个大体系，包括塞尔维亚，克罗地亚，波斯尼亚，斯洛文尼亚，这些人，跟俄罗斯人，乌克兰人一样，都是斯拉夫民族。为什么叫作“南斯拉夫”？就是“南部的斯拉夫人国家”。那么，为什么斯拉夫人分南北，不能连成一片呢？因为匈牙利：公元7-9世纪，来自亚洲草原的游牧部落马扎尔人特别厉害，他们后来定居在今天的喀尔巴阡山，匈牙利平原，就成了匈牙利。匈牙利是亚洲草原的部落，不是斯拉夫体系，他们把斯拉夫人隔开了。（4）东边的保加利亚，主体是古代保加尔人，这个属于亚洲游牧部落，也不是斯拉夫人。只不过他们的语言文字，后来采用了斯拉夫文，接受了斯拉夫文化而已。所以，保加利亚和斯拉夫体系的塞尔维亚，今天也有矛盾。

说清了巴尔干大致的宗教和民族区别，再来具体看塞尔维亚和克罗地亚的矛盾：

其实，克罗地亚人和塞尔维亚人都是斯拉夫民族，同文同种。克罗地亚语和塞尔维亚语是同一种斯拉夫语，只不过克罗地亚独立以后，要强调自己民族的特殊性，这二十年生造出不少特殊的单词而已。克罗地亚和塞尔维亚的矛盾，主要是宗教上，克罗地亚和斯洛文尼亚人信奉罗马天主教，※※上受匈牙利国王统治，而匈牙利，后来是哈布斯堡家族奥地利帝国的一部分，所以，克罗地亚跟西方，尤其是德意志相当亲近。在前南斯拉夫联邦之内的时候，克罗地亚就最不鸟老大哥塞尔维亚，

早在1525年，土耳其帝国征服巴尔干半岛，向中欧步步紧逼的时候，克罗地亚为了抵抗土耳其人，甚至还选举过一位哈布斯堡家族的成员，来当克罗地亚国王呢。再后来，17-18世纪，哈布斯堡的奥地利向土耳其反攻的时代，斯洛文尼亚，克罗地亚，这都是“首先解放”的地区。所以，※※文化和宗教方面，克罗地亚和斯洛文尼亚比较德意志化。这点跟正宗斯拉夫的塞尔维亚不太一样。二战期间，克罗地亚人跟德国人合作。1990年代独立以后，斯洛文尼亚和克罗地亚也更亲近欧洲，他们在前南斯拉夫各国中，率先加入欧盟，斯洛文尼亚最西化，经济很发达，货币也用欧元。克罗地亚改用欧元还要再等几年，但是也快了。

墓地随处可见

南斯拉夫※※，始于1991年6月斯洛文尼亚宣布脱离南斯拉夫独立，克罗地亚紧随斯洛文尼亚宣布独立，克罗地亚北部和塞尔维亚接壤的地方爆发了大规模战斗，但没有想到塞尔维亚绕道从南面进攻杜布罗夫尼克，才有了“炮击古城”这一幕。

在前南地区旅行，那场战争是无法回避的话题，对当地人民来说，是永远不能忘记的伤痛。20年的时间，已经是一代人成长的时间，却并没有愈合战争的创伤，战争遗迹随处可见，众多的墓地经常摆满鲜花。这场战争，对塞尔维亚来说，是和“分裂势力”斗争，对其它各国，则是争取独立和自由。

在Trojir附近的山上，Silovic带我们到一个俯瞰全城的高地，那里是一个公墓，所有墓碑的出生年月不同，但死亡时间都在1994年。

图片记录了南斯拉夫军队1991年12月6日对杜布罗夫尼克的轰炸，下面的文字是：我们永远不会忘记！ 本帖最后由 jeffyc 于 2015-9-29 22:39 编辑

这是古城一座博物馆门口关于这座建筑在战火中情形的图片

克罗地亚之行快结束了，现在来说说战争。
       如果哪位同学是多年的新闻联播控，一定不会对杜布罗夫尼克这个名字陌生。在南斯拉夫※※中，它一度是全世界关注的焦点，1991年底开始，南斯拉夫国防军（实际上是由塞尔维亚族组成的军队）从三个方向对这个小城进行了八个月的围攻，动用了地面※※和※※。南斯拉夫军舰和地面炮火对这个有千年※※的世界文化遗产进行了无差别炮击，全城70%的房屋损毁。现在看到的鲜亮的红瓦，是战后修复的，杜布罗夫尼克古城的修复得到了联合国资助。
       奇怪的是，长达八个月的围攻并没有攻破这座坚固的城堡，由当地“乌合之众”自发组织的“反※※武装”居然守住了古城，迎来了克罗地亚独立。

城墙

谢谢捧场

很好的旅行日志，楼主辛苦了，这一套组合真心给力

杜城，这张色彩正常点

杜城 本帖最后由 jeffyc 于 2015-9-29 16:38 编辑

杜城

杜城