用户已注销，历史内容不予显示

D76是一种通用配方，显影时间快，细腻，反差适中；D23是细颗粒配方，效果比D76细，反差低一些，边缘（锐化）效果不如D76，药剂简单便于配制，不易氧化可长期保存。作为个人冲洗黑白胶片，时间不紧张的话，用D23还是很便宜的，也可以用于加一级的迫冲。
59+5=64

这个问题等于没问，就像你问苹果和桔子哪个好吃一样
各有特点，一个配起来简单，一个稍复杂

为冲洗胶片而拟定的说明书，内容主要包括使用不同显影剂各自所需的显影时间。例如柯达Tri-X胶片使用说明书的一张显影时间表

表6.1

柯达包装
显影剂
显影时间（分）

小罐显影~每隔30秒摇动一次
大罐显影~每隔1分钟摇动一次

65。F
18。F
68。F
20。F
70。F
21。F
72。F
22。F
75。F
24。F
65。F
18。F
68。F
20。F
70。F
21。F
72。F
22。F
75。F
24。F

HC-110(稀释B)
81/2
71/2
61/2
6
5
91/2
81/2
8
71/2
61/2

D-76
9
8
71/2
61/2
51/2
10
9
8
7
6

D-76
11
10
91/2
9
8
13
12
11
10
9

MICRODOL-X
11
10
91/2
9
8
13
12
11
10
9

MICRODOL-X(1:3)
-
-
15
14
13
-
-
17
16
15

POLYDOL
8
7
61/2
6
5
9
8
71/2
7
6

dk-50(1:1)
7
6
51/2
5
41/2
71/2
61/2
6
51/2
5

HC-110(Dilution A)
41/4
33/4
31/4
3
21/2
43/4
41/4
4
33/4
31/4

注意：不能采用含有卤化银溶剂的显影剂。溶解不均匀会使显影时间缩短至< 5分钟。


　　首先，决定采用何种显影剂。假定你用了D-76。此表把所有你需要知道的都告诉你了：
　　稀释：表列两种D-76参数
　　D-76 　　D-76（1：1）
　　第一列出是按未稀释的D-76。
　　第二列出是按1：1稀释的D-76。即1份水对1份D-76的溶液。
　　我们认为你可决定采用1：1稀释的D-76。
　　温度：在什么温度下使用显影剂为好？上表提供的选择是650F（180C）到750F（240C）之间。你可将温度计插入到这个已稀释溶液，并看到读数正指在通常室温720F（220C）上。
　　时间：如果显影温度为720F，在小罐显影（这是常用方式）的时间为9分钟。
　　搅动：按上表所示9分钟显影时间是根据每隔30秒搅动一次的小罐显影而定的。
　　所以，上表告诉你，按1：1稀释的显影液，在温度720F（220C），采用小罐，每隔30秒钟搅动一次。这些都是你需要知道的。

用D-76，1：1冲洗乐凯胶卷

乐凯SHD100，20度，12分（11分30秒似乎也可以，前三十秒摇晃，以后每分钟摇10秒到12秒）

用乐凯HB-17冲洗公元胶卷

公元100，HB-17(1:19)，20度，10分（原上草兄数据）

GP3我一直在用，除了片基卷曲的厉害以外，其他方面我用着还行！
whitesnake：迫冲我记得有一个公式，正常显影时间×1.4倍，依次类推。不过从实践来看，不同的显影药，迫冲时间的倍率也不完全相同，如果想玩儿的话，我倒建议你先进行试验性的冲洗，用同一种药，记好数据。掌握好了再正式拍！刚刚冲出一卷公元，ISO50，D76 stock，20度，5’40”。

1996兄别客气，反差小也可以通过色阶和曲线来调整，不过需要注意，冲洗过程的水温控制和搅拌次数要尽量稳定、准确。否则如果底片上没有细节的话，PHOTOSHOP也没有办法的。

GP3，ISO50，RODINAL，11MIN

　　再说一点杂七杂八的东西。

  我一开始使用的冲洗罐是国产的荷花牌，那些国产芯真的差点要了我的命。我用那些冲芯装片是没有一次能够成功的，叠得厉害，令我损失了一些片子。所以我就去买了Konica的芯，放在荷花罐里面使用。Konica的芯质量很好，使用了很长的一段时间依然处于良好状态，很放心。而且这种芯是进口产品里面最便宜的，所以值得使用。另一种用得非常广泛的罐子和芯就是AP了，可以说AP是相当好用的东西，做得很人性化，很好上手。刚来俄罗斯的时候我没有打算冲洗胶片，后来看到这里的AP很便宜，我也就买下了，于是添置了几乎全套的AP设备，包括他们的双135冲罐，两个防氧化罐和他们的两种规格的量杯，相当好用。于是我也打算将设备带回去替换我的荷花罐作为主力用途，那个国产罐漏液实在厉害，我可不想自己的手整天被D76摧残，呵呵。还有一种，是百得信冲罐，相信是很专业的设备了，我也只在老曾家里见过他的4联装，听说要1000多块。说完价格后他对我说：唉，你现在是学生，用荷花就行了。我们读书的时候还没这么好的东西呢，不也是一样过来？

　　在国内的时候我觉得暗袋是很有用的东西，也很便宜。出国前我的朋友晶晶刚从青海下乡回来，听她说他们在青海用睡袋来做暗袋从相机里面拆胶卷的时候还哈哈大笑。可是到了这里以后我却为了买个暗袋而发愁，国内一个简易的暗袋只要30元人民币左右，这里可找不到这么便宜的。我在莫斯科电影厂的专业摄影店里面用俄语解释了半天也没有解释出来，后来他们找了会英语的人，在听懂我的意思之后他给我看了他们这里唯一的一种暗箱。对，是箱，还是可以像小帐篷那样折叠的那种，很高级也很贵，要1000人民币，对此我当即就否决了，我就算很有钱也不会去买的，于是回家后我决定给自己做一个。后来做出来了原来不难：用两件厚的衣服套在一起，把下摆和领子叠起封住夹好，手往袖子里面一伸，就是一个暗袋了。实验过后发觉很安全，可以长期使用，于是我暗袋的问题也就此解决了。在紧急的情况下，推荐大家效仿。

　　在国内的温度控制我是全程水浴的，因为广州的气温总是不适合冲片，但到这里后我没有这样做过，我只是在开始之前控制好液体的温度而已。原因有二，一是AP的罐子不容易传导热量改变温度，第二就是我的屋里有暖气，温度就在20……哈哈哈哈！

　停影也许是个不是问题的问题，因为我从来没做过Stop

      Bath这一步。主要原因是我认为定影液本身就是酸性的，而且我每次显影完后都会马上往罐里换几次清水，所以已经有了停影的作用，就没有去多做一步了。

     　还有一个就是搅拌，基本上用D76冲洗搅拌都差不多。我一开始是连续搅动30秒，每两秒完成一次搅动，后来是每30秒搅动5秒，频率也是两秒完成一次。以前我是每分钟搅动10秒，看似差不多，但实际上每30秒搅动5秒比每分钟搅动10秒的效率高，药水流动也相对多，不容易引起沉淀，所以效果更稳定更好控制。D76的一个例外是乐凯，为了对应乐凯高光容易飞掉的问题，我是每分钟搅动5秒的。另外，也可以根据需要的反差调整搅动的时间和频率，如冲洗Tri-X胶片，但不适宜一次改变太多，试验着来，会更保险。毕竟冲得反差小，调整起来会比反差大来得容易得多。

　Rodinal的搅拌可能要更注意一些，我到现在还是冲公元冲得多，所以只敢说公元的经验。第一分钟是连续搅动30秒，和D76一样。但后面就不同了，只需要很少的摇晃，有朋友甚至不搅动。我的方法是在第3分钟，第8分钟，和第13分钟各搅拌一次，每次5秒。如果需要大点的反差和颗粒，可以适当在中间增加一次搅动，比如在第5或者第10分钟。但从朋友的经验和我自己的总结得出的一点是，间隔不要密，摇晃的力量不要大，否则反差会难以控制。

  差不多说完了吧？还是得说明一点，专心用得好某一两种药水或者胶片就很好了，其他的东西试试，按需求选择就行，这样比起所有东西都想用但什么都用不好要强得多。

　　说了这么多东西，你可能会说我讲这些很多人都会。的确，在黑白冲洗里面我只是一个新手，嫩到不得了，很多东西还是需要学的，也一定有很多前辈冲洗得比我好，如我虽然不认识但又十分尊敬的高磊先生和我的师兄Ch4chen，还有论坛里的众多朋友。但我觉得，在适当的时候给自己总结经验，包括器材和拍摄冲洗等，对自己很重要。这不但是给自己以后的路打基础，也是给后面来的朋友一点经验，让他们少走点弯路，就和我的朋友给我的经验一样，就这么简单。这里要对我的朋友们说声多谢，包括老莫，Jogo兄，Ch4chen师兄，95兄和Wenson，Yoga和其他很多没有提到名字的朋友等，谢谢你们给予的支持。大家对我写的东西有任何疑问或者不同意的地方可以尽管提出来，如有错误的地方，敬请斧正，欢迎一起进行讨论。

（1）乐凯100黑白：d23 1:1稀释，20摄氏度，10分钟。

    （2）D23不适合迫冲，它的特点是反差小，颗粒比D76要细一些。但是在冲洗的时候会损失感光度。一般100度的胶卷如果用D23显影大约只能相当于80度左右，所以要适当延长显影时间，同时为了增加反差还要多点搅拌，至于增感就一般不推荐了。但如果配合乐凯100，则实际使用效果比D76好。主要是乐凯黑白的反差大，用D23反而可以弥补它的不足。

    我试过d76冲公元，用刚配的新药冲就比较灰，排尽空气放了两三天的d76冲出来的片一点也不灰啊，定影定15分钟

D23 1：1时用提高锐度增加颗粒性，好像不对吧！药液稀释的作用是降低反差，同时它会带来颗粒变粗和锐度降低的副作用。俺用D23 1:1稀释的显影时间是：乐凯new shd 100 D23 1：1使用20度显影18分钟；降至感光度50使用显影时间20分。

D23原液乐凯20度7分30秒，公元原液20度9分左右

乐凯100降低一档使用，D23 1:1显影 20度 20分中(KELICU)

马啃菠萝：你好！咱们在天津见过面。我也用d-23。一般是20度12分钟。感觉在大光比环境拍的底片用d-23很合适。我用一个放汽车不冻液的黑色塑料桶每次配4升，很方便，物美价廉。我用柯达T-max100盘片。

nikkor af35/2,lucky SHD100NEW,22度/显影15分钟

nikkor af35/2,lucky SHD100NEW当作200用,20度/显影19分钟

nikkor af35/2,lucky SHD100NEW,22度/显影15分钟

一),降感和增感来使用胶卷.
如何去确定是降感使用还是增感使用,以前多是说是为了多保留细节(降感)；为了使用方便（增感），都没错，但这只是从使用的角度来考虑，没更多的为营造影调的角度去想。

1，降感（降低ISO用）：反差大的大的，高低光跨度大，但图片是想表现过渡性的，就用降感，同时用稀药，这样暗部得到延伸，高光压抑，（首贴的两个图就是这个对比）

2，增感（提高ISO用），要强调对比、线条，增加物体质感的，或将特性平滑的胶片变粗，就用增感。（由其是在室外漫射的强光）。
3，要注意的是，增减一定要在显影时间上加以配合
二),控制反差另一个方便的做法就是用不同浓度的药(RODINAL这方面最好,1+25\1+50\1+100可随意地运用在影调控制上,1+300时间太长,同时不注意就出灰).用不同的药也可,但一般人没那末多药,而且每种药药性摸清不易(花时花精力,药的保存也是个问题).
搅拌控制也可,但不同的搅拌会引发其它问题.最好用固定的搅拌方法,出了问题也好找原因.

六,确定影像调子
要图像有看点,首先得有一个明显的调子.调可以说是在从黑到白之间有一个最能展示变化层次的位置,这个位置可以处在暗位,也可在明位,也可在中间位.但一定要避免在全方位!
还有的是:无论是什么调,一定要有黑位,黑白无黑,整个影调就会显得不扎实。.



我感觉 1 、D76 1+1 12分，20°

2、乐凯100降低一档使用，D23 1:1显影 20度 20分中(KELICU)；D76 1+1  9分，20°

3 D76当天配，不要当天使用。



黑白胶片拍摄时，如果天空晴朗，有云，我用橙或红滤镜压暗天空，增加天空的层次和细节。多云或阴天，我加黄镜提高反差，但天空压不暗。显影胶片尽量三固定——显影药液配方和浓度，显影时间与温度，搅动次数。这样就有了一个量化的标准。在此基础上根据胶片的曝光，胶片的品牌，拍摄的内容，适当调整显影时间。如果胶片曝光准确，不必增减显影时间。
我冲洗胶片常用的药液是D76,D23,1：1使用，18——20度，6——8分钟,前一分钟连续搅动，以后每分钟搅动15秒。
胶片冲洗中有很多变数，要根据实际情况作调整，其实胶片是有冲洗宽容度的，冲好胶片并不困难，多冲几次就有经验了。



一个摄影发烧友而已，哪有什麽“大师”。我先交待：胶片机常用碧浪645，机动灵活。也有时是哈苏。胶片近来用柯达T400CN。数码机是D80 +18-70狗头，后期转黑白。



看你来表现什么，同时还要根据当时的光线了，我用FX 一般就3个选择：2。8，5。6和8，其中人文以2。8多，正常曝光，我用FX测光，不存在减的问题，我测光的心得同用单反一样，想表现亮部对亮沧光加半档，想表现暗部对暗部测光减半档，我一般不会平测光再选择+-，那不行，虽然FX是重点测光，可我把它当点测用，测光范围大概是裂像圈的二部。

彩色调整

用“光影”了，我不太用也不会用PS，因为出的PP基本没什么好调的，“光影”缩小后有个提示框，设置保存大小190K就行了，很方便的。

没什么特别的，我的办法很简单：1、一定要相信原厂软件，我是走了很久弯路，网友谊都说用什么银快了VUES了等，但一次偶然的机会我发现原厂是最好的；2、胶片药面朝下；3、红减5%；4、饱和减5%，5、下面我不记得什么调到2400（2400dpi的分辨率，决定PP的大小）就行了，6、出P在光影再缩小，7、加框，完成。
我的黑白太柔，调黑白：饱和度 对比度各加2，锐度加4

《转贴》：
   
网上黑白经验集萃----别人的黑白冲洗的心得  

黑白玩了也快10年了，关于冲洗有些个人经验，供各位先进参考一下，写的不足和错误之处还请各位前辈见谅。

            1.冲洗是一个纯技术活，只要能够仔细认真，都可以冲洗出高质量的底片(当然拍摄时爆光正确是前提)。

            2.冲洗底片之前,要明白爆光 不足/过度 的底片和显影 不足/过度 的底片的区别.底片薄,但是暗部有影纹,是显影不足,底片薄,但是暗部没有影纹,这是爆光不足.类推到爆光过度或者显影过度;明白了这一点,才好校正自己的冲洗或者爆光程序;

            3.药水很重要.d76是最经典的配方,d23是对于新手最保险的配方.其他的配方当自己熟悉冲洗后,再去尝试.玩黑白,不要贪多,盯紧一两种胶片,一两种药水,吃透它们的个体特性,配合特性,以不变应万变.必要的时候,看看摄影药品的一些化学原理有助于明白配方的一些特性.米突尔对暗部表现好,对苯二酚显影时间短,对亮部作用大,菲尼彤对增感效果好,但是容易产生灰雾,需要和溴化钾合用,等等,弄明白配方中的促进剂,稳定剂的作用等等.

            4.袋装药也不是不能用,但是需要测试配合胶卷的显影时间.有些袋装药分量不足,容易偏薄.如果一定用袋装药,一次配多点(比如2000ml),测试显影时间后,效果也会比较稳定.袋装药最大的隐患就是无水压硫酸钠的纯度不够,影响颗粒的表现.

            5.反差的控制.有些药水是通过稀释浓度来控制反差的(比如rodinal),但是搅动和显影时间都会有影响.通常理解上的就是搅动和显影时间影响比较大(d76,id11,等),有些药水是软调,比如d23,d25,有些偏硬调比如d72冲的胶卷,看自己的把握程度.我个人建议,研究好一种药水,能够在自己控制的范围用这种药水冲出不同反差的片子这是最基本的,然后再去琢磨其他的药水.每分钟搅动10秒是通常的手法,10秒内显影罐转动2~3圈.

            6.颗粒的控制.胶片是影响最大的.其次是爆光和药水,然后是搅动和显影时间.

            7.黑白冲洗是一个系统的工程,胶片,药水,搅动,温度,显影时间都是相互影响的,任何一个环境不仔细,都难以稳定的保证质量.

            8.特别强调一下温度计.尽量买只准确的吧.黑白冲洗在上下1度左右影响不大,不过药水的特性也有关,d76就比d23对于温度的变化更敏感.

            9.显影罐的选择比较灵活，但是一个做工精巧显影罐能减少很多不必要的麻烦和风险。塑料片芯显影罐我用过3个，最后还是用回不锈钢的，因为塑料显影罐片芯只要有点点水的话，上片都是一个恶梦，即使是如AP这样的进口货色，另外，塑料显影罐如果使用时间长些的话，塑料部分有磨损，那么上片就容易出现问题。塑料显影罐的药水使用量也大－如果按照药水效益来说。综合考虑，我强烈推荐不锈钢的，利用水浴恒温，很扎实。进口的推荐科尼卡的刚芯，znb老哥送我的LPL的也很好用。钢芯的干得快，可以快速进行，另外，由于几乎没有磨损，可以使用很长时间。我一个国产荷花的罐子和钢芯，从90年代一直用到现在。国产的钢芯需要好好挑选，尤其是片芯钢丝之间的平整度。

            10.胶卷的选择.对于高手来说,以无剑胜有剑,任何一款胶卷都能用的不错.对于新人来说,挑选一款质量比较稳定的胶卷入手,会多一点信心.毕竟,对于135黑白来说,内容比纯技术质量来得重要.

            九月十九黑白经验

2.8f lucky shd100 HB17

ERA100;D76 STOCK;20C;8'

冲洗我多数是用D76，数据是20度，6.5分钟。也有用RODINAL的时候，数据是20度，15分钟。

前辈过奖了，120的片子我是一定要用测光表的，自己对估计的测光没什么信心。在冲洗上我是特意较以前减少了些搅动的频率和力度，而且从开始的7-8次逐分钟减少最后1-2次，绝大多数片子的反差在扫底之前都比较适中，也有少数偏灰的，在PS中拉拉色阶就调回来了。135的片子我都是用机内测光的。

135我用的是美能达XD5和O记的XA小旁轴，测光还不错，基本上没什么问题，当然，这种反射式测光要注意白加黑减，根据环境调整曝光补偿。而120我用的是路莱2.8F，测光表用世光的308，没有点测功能，更别提1度表了，全部用入射式测光。你的两台机器都是便携机，要是还用测光表的话就失去了旁轴的优势了，如果欠曝和过曝的数值稳定的话我倒建议你用ISO进行调节，如果ISO不能手动设置可以通过更改胶卷暗盒ISO标记的方法实现。如果拍黑白的话还可以在冲洗时间上做文章。

最近我发现公元的胶片减感拍摄调子比较迷人，也很细腻，最近多数135是用ISO50拍摄的。（减感颗粒细，增感颗粒粗；减一级减显影时间30%；增一级增40%）。

减感也就是增加了拍摄过程中的曝光量，也就是说减感条件下如果按正常显影的话应该过曝，只有通过减少显影时间才能使冲出来的片子正常。

我非常喜欢公元减感拍摄，即可以让底片的影调丰富、细腻，又可以克服旁轴快门不够快的缺陷。公元减到50度，我一直用D76 stock冲洗，时间也固定在5分50秒，温度20度。别的药我没试过，不过据说HB17 1+12=D76 stock。你可以尝试一下！减感后反差不会小，我感觉反差跟减感冲洗关系不大，应该还是搅动次数和强度影响的比较大。

Aaron0858：公元减感拍摄可以冲出意想不到的效果，我经常这样玩儿，可以试试！
减感拍摄的冲洗参数不同的胶卷有不同的数据，我只有公元减感的经验，ISO50的冲洗数据是5分50秒，冲出来后细节更丰富！

D23和D76哪個沖洗效果好？